Вообще, эта статья-заметка не особо подходит к тематике хабра, но вероятно здесь есть любители поиграть, у кого возможно лежит мёртвым грузом PSP. А поскольку я по своей натуре любитель залезть и попытаться сделать всё что можно разобрать, то вот вам минигайд.
Последний месяц мои читатели и подписчики основательно решили меня подсадить на PlayStation. Сначала Фанат Мелины из Elden Ring подарил мне PSP E1008 Street, которую мы с вами оживили в соответствующей статье, затем подписчик Сашка Кондрат, который подарил мне PSVita из далекого края России и мой друг детства, который недавно написал «у меня есть подгон для тебя, нужны две PSP — 2008 и 1008?». Однако все консоли так или иначе требовали ремонта — такова тематика моего блога! И сегодня я покажу вам небольшую дриставрацию сразу двух консолей!.
Поменять стик в поратативной консоли не так уж и сложно, если дома есть отвёртка, пластиковая карта и желание оживить консоль. Стоит он недорого, около 250 рублей вместе с доставкой, вот только ждать его можно месяц, или даже дольше. Но играть хочется сейчас — хотя-бы во что-то, чего консоль будет лежать и пылится? И для этого можно провернуть финт с попыткой оживить стик.
Оживлять мы будем две консоли от Sony с одинаковыми симптомами — залипание стика в нейтральном положении. То есть даже если стик находится в мёртвой зоне, консоль всё равно считает что он направлен вверх, из-за этого управление даже играми, не обязательно требующих «аналог» сильно затрудняется.
Первой консолью у нас будет PSP 2008, которую подарил мне мой друг детства на днях. Последний раз я видел её примерно 8 лет назад полностью функционирующей. Эта ревизия называлась Slim & Bright, и обзавелась поддержкой Wi-Fi, с помощью которого на консоли можно было серфить интернет в своё время. Её дефект заключался в заедающей кнопке «квадрат», и залипании(или дрифте) стика — очень частый дефект на старых консолях, особенно которые долго лежали на полке. Она была тоже в чехле — очень популярном, с кейсами для UMD дисков.
Почему же я сделал акцент на девственности консоли? Всё дело в том, что её никто до меня не разбирал. Совсем. Пломба в отсеке для аккумулятора подтверждала это — в эту консоль не лезли мастера, её не перепаивали, не колхозили, и не меняли дисплей. Всё оставалось таким же, как вышло с завода Sony в 2007-2008 году!
Консоль разбирается несложно, но перед этим возможно придётся набить руку — все ревизии PSP конструктивно заметно отличаются друг от друга. Разборка происходит через переднюю панель: для этого откручиваем винты сзади (в т.ч под пломбой), винты сверху, и снизу. Затем нам откроется вот такой вид:
Для обслуживания стика, нужно обязательно снять дисплей и открутить винтик под ним. Сначала расщёлкиваем слева и справа часть панели с кнопками управления консоли, и отгибаем её назад. Затем дисплей с левой стороны, сбоку, нужно как-бы «подтянуть» и освободить из пазов. Можно пользоваться отвёрткой, но очень осторожно. У меня рука набита, и при ошибке обычно слетает в «молоко», а не в матрицу — шансов пережить удар отвёрткой, или даже вашим пальцем у дисплея практически нет.
Откручиваем болтик, который держит левую часть платы, и аккуратно вытаскиваем стик. На разных ревизиях он разный, то, что я пишу — касается только ревизии 2008. На 1008 стик можно обслужить, не доставая дисплей, и ничего не выкручивая, а на E1008 он держится на шлейфе, а не прикладывается контактами через мембрану. Поэтому вывод: стики не совместимы. Но это не значит, что из двух стиков нельзя собрать один: например пружинная часть универсальная.
Если вы не уверены в себе — то базовым обслуживанием может являться продувка стика чем-то типа WD-40. Обычно его износ обусловлен попавшей туда грязью — когда вы двигаете стик в сторону, то он открывает пружинную часть, куда может забиться пыль и грязь, мешая возвратному механизму. У меня оригинальной «вдшки» нет, поэтому я использовал жидкий ключ от Kerry. Это не реклама (но я не откажусь от ящика такого жидкого ключа, на случай если надумаю себе покупать старенькую «восьмёрку»), но он меня выручал не один раз — и в первую очередь в вопросе чистки стиков (я им ремонтировал стики китайских консолей — работал безотказно).
Мне он не помог — у меня износ был обусловлен не столько грязью, сколько износом самого механизма. Поэтому в моём случае, мне пришлось разобрать стик полностью: для этого снимаем металлический фиксатор и снимаем плату:
Не забываем, как выглядит «вертолёт», а иначе стик будете собирать долго (я например забыл). Принцип работы стика прост: по каждой оси есть направляющая, на которой есть два контакта, которые в зависимости от положения работают как резистор — таким образом стик отдаёт аналоговый сигнал по двум осям. Поскольку контактные ножки на направляющих постоянно ездят по плате, со временем они могут согнуться, а в моём случае — слипнуться вместе и замкнуть(из-за этого у меня во всех играх стик «сам» ходил).
Кроме того, если у вас стик не возвращается в обратное положение — снимите весь «вертолёт» и попробуйте просто поуправлять стиком на весу. Если он не возвращается в изначальное положение — то дело в пружинке внутри. Разберите механизм и посмотрите её состояние, возможно пружинка по каким-то причинам слетела, возможно расстегнулась, а возможно она просто очень грязная (здесь поможет жидкий ключ). Обратно надеть пружинку может быть проблематично, если не получается — то чуть-чуть тянем пружинку, а затем устанавливаем её обратно к стику, закрываем вторую часть корпуса и круговыми движениями, придавливая нужные стороны корпуса, центрируем пружинку.
Ещё иногда стик залипает от того, что ножки погнуты в положение «вверх», тогда как они должны смотреть как можно ниже. Подогните их вниз, и собирайте обратно. Если вертолёт рассыпался — то вот вам цветовой гайд: металлический ограничитель в самом низе, затем тёмный и светлый.
Токопроводящую резинку нужно вставлять несильно, иначе будет выскакивать. Для установки стика обратно — аккуратно приподнимаем плату, и устанавливаем стик. Следите за тем, чтобы резинка не выскочила! Теперь консоль можно включить и проверить, работает ли стик. Я эту статью писал в два дубля, с полным разбором, и в первый раз стик у меня работал хорошо, а второй раз растянулась возвратная пружинка. Но при определенной сноровке поднять стик так можно, хотя-бы до приезда второго стика.
Теперь что касается виты — как уже было сказано, прислал мне её мой подписчик Сашка Кондрат. Консоль была абсолютно рабочая, за исключением одного дефекта: левый стик точно так же «дрифтил» вверх, заставляя консоль беспорядочно скроллить меню. Стик я закажу позже, но для начала решил посмотреть, что я могу сделать своими руками. Снятие стика не выход. Как уже было сказано — стик это два переменных резистора (потенциометра) по каждой оси. Судя по всему, центром считается среднее напряжение, например если подано 3.3в, то средним положением будет 1.65в. Если вы разомкнете цепь совсем, то на выходе будет 0в и следовательно консоль будет думать, что вы давите стик вверх и влево. Разобрать консоль легко — откручиваете семь винтиков (сзади, сверху один, и снизу два) и сбоку начинаете расщёлкивать пластиковой картой (ну или ногтями) корпус. Снизу не стоит — высокий шанс порвать шлейф тачскрина.
Что очень классно — PS Vita модульная, поэтому перебрать её можно не снимая основной платы. Нам нужен левый стик. Вита лежит на фотографии верх-ногами, поскольку мне так удобнее.
Откручиваем плату, вытаскиваем шлейфы, и вытаскиваем саму плату. Затем откручиваем винтики у стика, и снимаем уже его. Можно сначала пройтись жидким ключом — но помогает это только если стик физически загрязнился от долгого простоя в пыльном месте например.
Мне это не помогло — на вите стик это расходник, и отличается ненадежностью.
Снимаем металлический экран. Не потеряйте и не погните его! На нём держится пружинный возвратный механизм стика! Снимаем аккуратно шлейф, и осматриваем маленькие ножки, можно их немного подогнуть (совсем чуть-чуть, главное не замыкать!). Собираем обратно, в моём случае ось вверх заработала нормально (раньше её уводило), а по горизонтали работать перестала. Пока что я не стал дальше экспериментировать, и заказал новый стик, а со старым поэкспериментирую когда придёт новый!
Собрать обратно стик не проблема — надеваем шлейф на отверстия и «обуваем» его в металлический экран. Всё просто! Консоль собрана, включена и всё работает! А ещё можно поставить плагин DisableAnalogStick — но работает он не везде насколько я знаю.
Выводы
Временно подколхозить консоль до приезда замены обычно можно. Это лучше чем выкидывать стик: например на вите есть гоночки и кучу платформером для инди, а так же эмуляторы.
Я уже потихоньку начал собирть портативки, ремонтирую их потихоньку и играю. Начинал с китайцев, но заканчивать не планирую — китайцы мне тоже очень нравятся, т.к на некоторых чипсеты есть открытое SDK, которое позволяет писать почти Bare-Metal!
Если кстати у кого-то есть разбитая китайская Android консоль из самого начала десятых (func, exeq, dns и.т.п), где например битый дисплей и не лень пройтись до почты — буду благодарен! У меня есть куча дисплеев для них, и я готов для проекта показать как их оживить дешево и во что поиграть!
