Проблемы с запуском и зарядкой Nintendo Switch Lite: ремонт портативной консоли. Основные причины неисправности

19.08.2023 Прокомментировать Просмотры: 104

^{Приставка перед началом ремонта}

Привет, Хабр! На днях купил «мертвую» Nintendo Switch Lite на испанском аналоге «Авито» за 40 евро. Купил ее с диагнозом не включается и не заряжается. Причем продавец утверждал, что экран целый, а консоль не заливалась. Что же, давайте посмотрим, что можно сделать. Спойлер — девайс я починил, все отлично работает, и проблемой оказалось не то, на что грешил в самом начале.

Сразу дам ссылку на видеоролик, если не хочется читать всю статью. Подписывайтесь на канал, если ремонты — интересующая вас тема, все это выкладываю регулярно. Да, ролик на английском, поскольку стараюсь привлекать аудиторию со всего мира.

Nintendo Switch не включается и не заражается, в чем может быть причина?

1. Самое опасное — это если консоль солидно залили водой, а то и колой. Поскольку именно Lite-версию часто покупают детям, то залитие встречается чаще, чем у обычной Switch. Если сразу не вынуть материнскую плату, не отключить аккумулятор, то вскоре это будет выглядеть как-то так.

Фотка не самой платы, а Joy-Con, но это роли не меняет. Под воздействием тока все быстро окисляется и корродирует. Материнка может и пыхнуть, с соответствующим запахом.

2. Повреждение USB-коннектора. Провод туда пихают кто и во что горазд. Есть очень сильные ~~и не очень умные~~ пользователи, которые пытаются «впихнуть невпихуемое», и в результате повреждают коннектор. Там либо внутренние контакты деформируются, либо коннектор расшатывается под воздействием грубой силы. В общем, быть может всякое. Результат тоже имеется — консоль либо просто прекращает заряжаться, хотя до разряда батарейки включается. Либо что-то коротит и включаться девайс тоже прекращает.

3. Повреждаются конденсаторы или чипы на плате. Если говорить о Nintendo Switch, любых версий, то чаще всего «летят» контроллеры питания — микросхемы. Или же SMD-конденсаторы, которые часто становятся причиной невключения и в случае ноутбуков или других электронных устройств. Конденсатор замыкает на «землю» и привет, устройство просто не может включиться.

4. Разного рода специфические поломки — отвал чипов из-за падения консоли, поломка процесса (по самым разным причинам, включая залитие), выход из строя батарейки (случается не так редко, но и не то, чтобы часто).

Ну а теперь — о моей консоли

Купил я ее в августе 2023 года, всего за 40 евро, в более-менее приличном состоянии. Когда получил, оказалось все примерно так, как и заявлял продавец. Только корпус еще был треснут в паре мест, плюс отломаны крепления корпуса, из-за чего одна сторона плотно не закрывалась.

Я сразу снял крышку, чтобы не ломать ее дальше. Подключил лабораторный источник питания и — ничего. Действительно, потребление на уровне миллиампер, его фактически нет. Сначала проверил батарейку — оказалась посажена в ноль. Разряд критический, видимо, консоль лежала у кого-то долго в ящике, пока решили продать. Обычно батарейки, которые показывают нулевой заряд, даже без миллиампер, считаются их собственным контроллером мертвыми.

Все, что нужно для возвращения их к жизни — «толкнуть» лабораторным источником питания или «умной» зарядкой. Вот как это делается.

Толкнул, зарядил примерно до уровня, когда попытка включения должна показывать что-то на экране. Но нет — консоль продолжает «молчать».

Также провел замеры с подключенным питанием и батарейкой, чтобы посмотреть, все ли нормально с USB-коннектором, расходится ли питание по плате. Оказалось, что да, расходится, но частично. Кроме того, батарея не заряжается, тестовый контакт около нее показывает не напряжение зарядки, а напряжение самой батареи. Соответственно, начал разбирать консоль, поскольку проблема явно не на поверхности.

После разборки и отключения платы от корпуса, осмотрел под микроскопом плату, все вроде более-менее. Чуть грязная, но после многих лет использования гаджеты могут выглядеть и хуже. Я много всякого перевидал, уж поверьте.

Замерил в режиме прозвонки мультиметра SMD-конденсаторы вокруг основных чипов, оказалось, что несколько из них замкнуты на «землю». Т.е. имеем короткое замыкание. В целом, ожидаемо, такое встречается часто — тут может быть два варианта. Либо чип вышел из строя, либо конденсатор. Ну или третий вариант — все вместе.

^{Выход из строя этого чипа часто дает поведение, аналогичное описанной мной ситуации}

Я уж было заказал USB-коннектор (на всякий случай) и два чипа, которые чаще всего выходят из строя. Это M92T36 и BQ24193. Запаковал консоль в коробочку, и положил на полку, ожидая заказ. Думал, что придет заказ, поменяю чипы и все будет, как нужно. Но все оказалось проще.

Что, если не чипы?

Я почему-то решил осмотреть плату еще раз. Видимо, когда просматривал в первый раз, проблема мелькнула перед глазами, в подсознании осталась, но сразу я ее не осознал напрямую.

А вот когда вынул материнку консоли и снова положил под микроскоп — проблема сразу обнаружилась. На очень небольшом участке пространства, где почти нет деталей, увидел залитие какой-то жидкостью. И сразу же бросился в глаза крохотный SMD-конденсатор с обгорелым контактом с одной стороны. Вот, как это выглядит. Площадь залития очень небольшая — это микроскопом оно выглядит, как футбольное поле. А в реальности — не больше сантиметра, даже меньше.

Я замерил показания — и точно, он посажен на «землю». Снял его при помощи воздушной станции (хотя такой крохотный конденсатор можно было смахнуть и паяльником). Затем провел замеры снова — и оказалось, что все другие проблемы разом исчезли. А так-то короткое замыкание фиксировалось сразу около трех чипов — уже перечисленных выше, плюс беспроводного чипа. И это было довольно странно, поскольку обычно замыкание есть возле одного, ну пары чипов.

^{Выпаиваем виновника}

Но я значения особого этому не придал, решив заменить чипы, которые могут привести к подобной ситуации. И оказалось, что напрасно. В общем, после того, как конденсатор я удалил, попробовал включить плату (этот конденсатор не играет важной роли, пробовать можно без него, с условием замены перед сборкой консоли). И — точно, все включилось. Сначала консоль показала иконку разряженной батареи. А потом, после того, как я зарядил ее при помощи одолженной у дочери зарядки (у нее Nintendo Switch, не Lite), и включилась.

Проверил кнопки, тачскрин, D-pad и т.п. — все работает. Сначала аналоговые стики работали так себе, видимо, долго не использовались. Но потом, после получаса тестов, все вернулось на круги своя. На удивление, работает и слот для карт игр, и слот для micro-SD карт (с обратной стороны последнего и было залитие).

^{Виновник «окирпичивания» консоли — на кончике пинцета. Выглядит, как крупная пылинка}

Вывод здесь один — обязательно осматривайте плату целиком и полностью, а не только критически важные, как вам кажется, места. Я сам несколько раз сталкивался с проблемами из-за невнимательности, а также слышал много похожих историй от знакомых, плюс читал на форумах.

Что же, еще один экземпляр «электронного мусора» вернулся к жизни, в скором времени я эту консоль либо подарю, либо продам. Пока что тестирую, все работает отлично, проблем нет.