Привет, SE7EN! Если вы хотите завоевать мое расположение (и, возможно, вызвать скепсис у консерваторов), электрогитара должна быть максимально лёгкой. Есть два проверенных способа добиться малого веса.
Первый — выборка полостей в деке, которые впоследствии скрываются либо под пластиковым пикгардом, либо под тонким декоративным слоем древесины, называемым топом. На снимке мой домашний «инспектор» как раз оценивает качество фрезеровки под электронику.
Второй путь — использование древесины с низкой плотностью. Я остановил свой выбор на павловнии — именно из неё изготовлена дека, которую сейчас изучает кот. Это идеальный компромисс, ставший основой для моего кастомного стратокастера.
Насколько сильно подобные конструктивные решения влияют на финальный саунд при подключении к усилителю — вопрос дискуссионный. Предлагаю обсудить это в комментариях. Тем более что впереди нас ждут демонстрации звучания на видео.
Зачем создавать еще один страт?
Некоторое время назад у меня уже был удачный опыт сборки стратокастера на базе конструктора Harley Benton ST-Style.
Инструмент получился комфортным в игре, отлично держал строй, а стоковая керамика выдавала весьма достойный звук. Вес в три килограмма был вполне приемлемым.
Однако это всё еще тяжелее, чем 2.5 кг у Stagg SES-30, который часто недооценивают из-за демократичного ценника.
Как вы могли заметить, гитары у меня надолго не задерживаются. Исключением не стал и зеленый страт с совами, выполненный в технике декупажа на корпусе из ренгаса.
Я давно мечтал о деке из павловнии, чтобы приблизиться по легкости к Stagg или даже превзойти его. Посмотрим, что из этого выйдет.
Китайские комплектующие сейчас доступны, но из-за хронической нехватки времени проект пылился на полке, пока знакомый гитарист не попросил собрать для него инструмент.
Казалось бы, простая сборка обернулась настоящим испытанием из-за капризов заказчика и низкого качества фурнитуры.
Приобретение грифа, уже засверленного под современные герметичные колки, с идеей вкорячить туда винтажные — затея авантюрная, но найти бюджетный гриф с другими параметрами практически невозможно.
Пришлось попотеть.
Однако, как говорится, терпение и труд всё перетрут.
Пересушенный корпус, треснувший при пересылке, — это не катастрофа, если есть качественный клей, струбцины и медицинский шприц для точечного введения состава.
Дешевое двухвинтовое тремоло — сомнительный выбор для мягкой древесины; классические шесть шурупов в данном случае были бы надежнее.
При установке втулок дека снова треснула.
Снова реанимация, склейка и двое суток ожидания.
Результат того стоил: инструмент получился рабочим, отлично держит строй при активной работе машинкой и радует владельца звучанием.
Завершив этот эпопею, я решил применить накопленный опыт, не наступая на старые грабли.
Выбор деки
Для коллеги мы заказывали корпус с универсальной фрезеровкой под любые датчики.
Это удобно, но критически снижает прочность — в итоге дерево просто «поплыло», и пришлось устранять трещины.
Конфигурация звукоснимателей
Для себя я выбрал корпус с конфигурацией «HSH» (хамбакер-сингл-хамбакер). Здесь сохраняются необходимые ребра жесткости, между которыми проложен канал для проводки.
Такая расстановка типична для суперстратов. Чтобы сохранить характерный «стеклянный» тон, обязателен сингл в центре.
Пример отличного заводского инструмента — Yamaha RGX121Z RM.
Важный момент: для аутентичного звука требуется автоотсечка. Эту схему я уже реализовал на бюджетном суперстрате Kuruisi.
Многие профи, например Владимир Холстинин, считают средний датчик лишним для лайвов. В студии — да, нужен полный набор, а на сцене важнее надежность и мощный выход.
Расположение датчиков
При энергичном звукоизвлечении медиатор часто цепляет средний датчик, поэтому многие опускают его ниже или вовсе убирают. Взгляните на Cort G250 Spectrum.
Одной позиции с «стеклом» вполне достаточно для концертов, если основной упор делается на перегруз.
Хамбакеры состоят из двух катушек с противофазной намоткой, что позволяет эффективно давить фоновый гул и электромагнитные наводки.
В моей реализации автоотсечки на Kuruisi активна дальняя катушка, а на Tinar GT500 — ближняя.
Звучание дальних катушек (Rutube)
Звучание ближних катушек (Rutube)
Сходство многих китайских гитар объясняется тем, что они часто собираются на одних и тех же мощностях. Разница в звуке часто кроется лишь в типе магнитов (например, замена на Алнико-5).
Почему важна точка съема?
Звук зависит от расположения датчика относительно струны, так как струна колеблется как сложная стоячая волна. Узлы и пучности гармоник жестко привязаны к геометрии, поэтому смещение катушки меняет частотный спектр.
При использовании нескольких катушек мы получаем результат наложения сигналов с фазовыми сдвигами, что и формирует уникальный тембр.
Аналогичного эффекта можно добиться и электронными методами — фильтрами, что я демонстрировал в котогитаре.
Существуют и «рельсовые» хамбакеры в формате сингла, где из-за малого расстояния между катушками эффект фазового гребенчатого фильтра выражен слабее.
Итоговая конфигурация
На свой новый страт я поставлю в нек и центр синглы Alnico, а в бридж — проверенный P.A.F.-подобный хамбакер, который отлично показал себя на моей «летящей стреле» весом всего 1.8 кг.
Я люблю жизнерадостные цвета, поэтому выбрал мятный трехслойный пикгард для будущего зеленого стратокастера.
Предварительный осмотр деки
Китайский корпус приятно удивил: дефектов минимум, только сквозная щель под винт бриджа, которую я использую для проводки заземления.
Шлифовка отличная, отверстия под гриф на месте. Пауловния — экологически чистый и быстровозобновляемый материал, что радует.
Встречаются следы работы насекомых, но это органично для натурального дерева — они заполнены смолой, что придает деке характер. После тонировки это будет выглядеть очень стильно.
Продолжение следует
В следующей части мы завершим сборку и послушаем результат. А пока вот вам список моих работ с аналогичными материалами для изучения:
Что на самом деле формирует звук в электрогитаре? Буду рад узнать ваше мнение в комментариях.
© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»
