Хорошо если девайс удаётся починить своими силами, и поломка не находится в области электроники: пластиковую деталь худо-бедно можно восстановить: клеи, эпоксидные смолы и 3D-принтеры помогут, если что. В крайнем случае есть непобедимая комбинация суперклея и пищевой соды, не очень удобная в работе, но действенная. Хайтек-альтернатива такому соединению — светоотверждаемый пластик. Быстро, чисто и легко контролировать. Проверять будем на разбитой гарнитуре SB Evo ZXR.
Место слома изменить нельзя
Как водится, сломалось место сочленения оголовья с чашками динамиков. Эта поворотно-раздвижная штуковина редко бывает выполнена надёжно, но создатели ZXR пошли ещё дальше: она словно специально создана ущербной. Посмотрите, на какую глубину в пластик заходят металлические закраины!
Всё, что их держало — три скромных винтика, не имеющих никакой гайки на конце — лишь пластиковые приливы с тщедушной резьбой. А ведь нагрузки на это элемент о-го-го: тут и голова распирает металлическую пружину, и та сопротивляется, и сами чашки имеют две степени свободы, а держатся, по сути, на этом жалком куске пластика. Даже при самом аккуратном использовании избежать поломок в столь неудачной конструкции сложно.
Хорошо если оно просто треснуло и сломалось, как на левой части: справа кусок конструкции просто выпал в процессе эксплуатации и потерялся, а потом сдался и последний винт. Заморачиваться с «грязной» технологией (связка суперклея + соды в качестве отвердителя-наполнителя) не хотелось: сделать всё аккуратно, не убив и не замуровав насмерть провод было тяжело, да и я, если честно, всё тешу себя надеждой переделать эти убогие детали на 3D-принтере целиком.
Bondic — светоотверждаемый пластик
В основе работы этой штуки эффект фотополимеризации. Вещество в обычном состоянии представляет собой мономер, при комнатной температуре находящийся в жидкой фазе. Поглощение фотонов с определённой энергией (то есть света с определённой длиной волны) приводит к разрыву одной из двойных связей в молекулах: половина остаётся держать «старую» часть, вторая тянется к соседней. В данном случае УФ-излучение выступает лишь инициатором реакции и ускоряет отвердевание: на небольшую по объёму каплю можно посветить буквально секунду, и она медленно затвердеет на глазах. Если продолжать «подпитывать» реакцию, полимеризация просто пройдёт быстрее.
Практическое применение
По инструкции, поверхности необходимо зачистить, обезжирить и высушить: так как у нас нет в комплекте растворителя, который вплавит «старый» материал в новую структуру, то и сцепка двух материалов будет достаточно ограниченной: чем «шершавее» будет склеиваемая (реставрируемая) поверхность — тем лучше.
Жидкость для снятия лака + надфиль сделали своё дело: пластик достаточно поцарапан и помутнел, можно наносить состав. Совмещаем стальную пластину со старыми отверстиями для винтов, выставляем детали под правильным углом и начинаем заливать исходным веществом отверстия.
4 секунды ультрафиолета — капля превратилась в чуть мутный и желтоватый пластик. Добавляем ещё один слой, формируем рёбра жёсткости, продолжаем «отливать» деталь, постепенно отверждая готовые элементы.
В качестве финального штриха — внешние усилители, выпиленные из оргстекла точно по форме старой детали. Пластик УФ-прозрачен (проверили каплей полимера между двух деталей), так что проблем с отверждением и формированием единой детали не должно быть.
Наносим тонкий слой на склеиваемые поверхности (предварительно обезжирив их, само собой), нанизываем самопальную «несъёмную опалубку» и применяем магию фотополимеризации. Немного подождать, проверить на прочность, и можно обрабатывать для дальнейшей эксплуатации: зашкурить, загрунтовать и покрасить новые элементы конструкции в чёрный цвет.
Впечатления и выводы
Работать с этой штукой намного приятнее, чем с супер-клеем, эпоксидкой или чем-нибудь ещё. Основное отличие — наглядность и возможность полностью контролировать процесс. Ручка-ёмкость и блок с фонариком разделяются, и восстановить можно даже очень сложную деталь в узком месте: хоть по паре капель отверждай и наращивай нужные элементы, никто в спину не дышит, раствор не стремится отвердеть сам по себе в короткий промежуток времени и не растворяет склеиваемые поверхности. В плане комфорта — однозначный зачёт.
Недостатки тоже водятся, куда ж без них. Во-первых, это НЕ КЛЕЙ: он не вливается в молекулярную структуру и не «плавит» пластик перед соединением. Во-вторых, полностью закрытые от обзора поверхности склеить выйдет только если одна из них прозрачна для УФ-излучения. Ну и в-третьих — объёмы. В тюбике «из коробки» всего 10 мл вещества — не сказать, что его мало, но выполнить объёмную отливку большой детали не выйдет. Дополнительные ёмкости по те же 10 миллилитров продаются, но цена крупного ремонта вам вряд ли понравится: тут уж проще использовать светоотверждаемый полимер как первую стадию ремонта: зафиксировать детали, защитить ту же электронику «стенкой» от края слома, сделать «канал» для кабеля, а остальное заливать классикой — двухкомпонентыми смолами или тем же суперклеем с содой. Работа будет выполнена намного аккуратнее, и торопиться не придётся — самые сложные и узкие места вы почините «Бондиком», а несущую конструкцию оформите из сложных в обращении, но более доступных материалов.
В сумме мы имеем эдакую палочку-выручалочку, которую можно всегда иметь под рукой: починить крепление, поправить разбитый корпус, быстренько восстановить сорванные посадочные площадки для винтов. Не панацея, но в трудный момент выручит, да и цена за такой «походный» вариант вполне разумная. GT-IT — 10% бонус для читателей блога.
Автор: Иван Крылов, г. Москва
Источник
