Чтобы доработать эту электрогитару, мне пришлось выковать специальное сверло

Что касается экранирующей оплётки, то её при желании можно надеть даже на стандартные фабричные провода обычных синглов.

Либо можно полностью заменить проводку, чем часто занимаются гитарные мастера при апгрейде бюджетных китайских датчиков, производители которых изначально не выводят отдельные концы катушек для реализации отсечек и прочих сложных схем коммутации.

Помимо проводов, не составляет труда заменить и магниты — как в хамбакерах, так и в синглах. Правда, во втором случае велик риск нечаянно порвать микроскопический медный провод обмотки.

А если извлечь из хамбакера пластинчатый магнит и поставить на место его стальных сердечников стержневые магниты из сплава Alnico, получится бесшумный широкополосный датчик с совершенно уникальным характером.

Подобный кастомный звукосниматель собирается в двух модификациях: либо с шестью магнитами в шахматном порядке для получения аутентичного синглового саунда без возможности отсечки (как на фото выше), либо с полным комплектом из двенадцати стержней, что сохраняет исходные свойства хамбакера куда мягче.

Крепление звукоснимателя

В настоящее время среди гитаристов популярен современный тренд на прямой монтаж датчиков шурупами прямо в древесину деки, в обход каких-либо рамок и пикгардов. Подобное решение можно увидеть, например, на безладовой китайской электрогитаре Leego LEG-S.

Тем не менее, лично мне ближе классический подвес датчиков в специальных рамках: это защищает отверстия в корпусе от износа при частых регулировках высоты. К тому же у меня под рукой нет фрезера, способного выбрать полость настолько аккуратно, чтобы её не пришлось маскировать.

А вот и первая проблема

Изначально я планировал использовать готовую анодированную алюминиевую рамку, аналогичную той, что стоит на моём кастомном синглкате с тремя звукоснимателями.

Однако выяснилось, что все доступные в продаже рамки с быстрой логистикой рассчитаны исключительно под датчики стратокастеровского типа.

Как оказалось, мало кто отваживается ставить нековый сингл телекастера без защитной накладки-пикгарда. Соответственно, китайские производители не заваливают рынок столь нишевой продукцией.

Зато стандартных телекастеровских пикгардов на маркетплейсах предостатки, стоят они сущие копейки и доставляются мгновенно.

Из этой трёхслойной чёрной пластины с уже готовым вырезом под датчик я и изготовлю кастомную рамку. Но для начала предстоит тщательно всё разметить.

Приступаем к работе

Снимаем с инструмента гриф и примеряем пикгард. Контуры имеющейся выемки в деке послужат отличными ориентирами.

Демонтируем бриджевый датчик вместе с рамкой, намечаем точку под шуруп и аккуратно обводим контур будущего некового сингла.

Распечатываем на плотном листе бумаги найденный в сети шаблон фрезеровки посадочного места. Я использую старый добрый ватман, который также идеально выручает при изготовлении печатных плат методом лужения.

Берем линейку и перепроверяем масштаб печати — принтеры любят самовольничать, если забыть выставить стопроцентный размер.

Следующий шаг — вырезка контура, по которому будет формироваться углубление в корпусе.

Не лишним будет в очередной раз проверить, помещается ли сам датчик в подготовленный бумажный трафарет.

Для точного позиционирования проводим на деке центральную ось, проходящую ровно посредине между регулировочными винтами датчика.

Продлеваем линию на нужную дистанцию и чертим перпендикуляр для ориентира.

Теперь фиксируем шаблон на новом месте и обводим границы будущей ниши.

По этому же лекалу переносим контур на оборотную сторону пикгарда.

Зачем рисовать контур там? Затем, чтобы от руки набросать асимметричные очертания будущей рамки маркером, гарантированно перекрыв фрезеровку и оставив приливы под шурупы. Пусть выйдет немного небрежно — в этом и шарм.

Что со мной не так?

В годы учебы и на первых работах от меня неустанно требовали перфекционизма. Отсутствие признаков обсессивно-компульсивного расстройства некоторые руководители воспринимали как профессиональную халатность, дефицит инженерного мышления и чуть ли не душевный недуг.

Эта гитара создавалась и модифицируется исключительно для личного пользования, поэтому идеальной и геометрически выверенной в ней будет лишь то, что напрямую влияет на надежность и функционал.

Там, где технические требования бескомпромиссны, я строго соблюдаю стандарты. А в вопросах эстетики инструмент должен приносить радость прежде всего своему владельцу.

Изготовление рамки

Итак, первым делом выпиливаем заготовку рамки из пластикового листа с помощью маленькой пилочки швейцарского ножа. Процесс идет легко, а линия реза получается чистой и без заусенцев.

Те крошки и волокна, что заметны на снимке, относятся не к самому пластику, а к защитной транспортной пленке, которая спасает полировку от царапин.

Дальше нас ждет долгая и медитативная работа напильником. Кто-то её терпеть не может, а я обожаю. Делитесь в комментариях вашим отношением к ручной доводке.

Искренне люблю ручной инструмент. Это не шумит в вечернее время и, если верить метафорам, «насыщает» вещь «доброй энергетикой» — подсознательно помнишь, в какой уютной обстановке рождалась деталь.

Я всегда стараюсь искать рациональное объяснение любым явлениям. И гитара для меня — это не магия редких пород дерева или элитной фурнитуры, а чистая физика, превращающая колебания струн в сигнал для усилительного тракта.

Убедившись, что самодельная рамка не выходит за габариты деки, сверлим отверстие под второй крепежный шуруп и зенкуем его под потайную головку.

Место под этот шуруп можно сразу накернить шилом на корпусе. На данном этапе прототип рамки смотрится массивновато, но позже я это исправлю.

Заложенная ранее разметка позволяет позиционировать деталь сложной формы с абсолютной точностью. А вы говорите — нет инженерной жилки.

Семь раз отмерь

Настал момент истины — переходим к выборке полости под звукосниматель. Поскольку фрезера у меня по-прежнему нет, в дело вступает шуруповерт с обычными спиральными сверлами по металлу.

Главное — не уйти на лишнюю глубину. Стандартная глубина под нековый сингл телекастера составляет 18 миллиметров. Контролируем её с помощью кусочка изоленты на сверле и начинаем сверление.

Сначала насверливаем частую цепочку отверстий по внутреннему периметру будущей ниши.

Древесина павловнии исключительно мягкая и податливая, работать с ней одно удовольствие.

Окончив контур, вычищаем основной массив дерева внутри него. Торопиться здесь некуда, делаем всё аккуратно и методично.

Перемычки между отверстиями легко удаляются ножом.

Постепенно углубляемся к проектной отметке.

Финал близок.

Специфический рельеф напоминает работу древоточцев.

В ход идут нож и надфили — никакой тяжелой артиллерии. За отсутствием узкой стамески пришлось обойтись ручным инструментом, но вышло вполне аккуратно.

Контрольная примерка: датчик садится в подготовленный паз без малейших усилий.

Ниша готова, но теперь проводку нужно как-то дотянуть до темброблока, проложив канал внутри корпуса.

Кустарная ковка длинного сверла

Мне требуется просверлить канал длиной 73 миллиметра, но с учетом геометрии корпуса общая длина сверла должна составлять не менее 200 миллиметров — так, чтобы патрон шуруповерта гарантированно не задевал деку.

Полноценного инструмента такой длины у меня нет, зато под рукой нашлась металлическая трубка от садовой стойки с резьбой М4.

Нагреваем кончик прутка на газовой горелке до вишневого свечения и расплющиваем ударами молотка на импровизированной наковальне.

Наковальни у меня тоже не оказалось — её роль успешно исполнило массивное зубило. Малая масса и некоторая неустойчивость на старой табуретке снижают силу удара, но упорство и труд всё перетрут.

Повторяем процедуру до получения аккуратной лопатки. Слишком тонкой её делать нельзя, иначе инструмент потеряет прочность.

Рабочая часть должна быть шире стержня, чтобы сверло не заклинивало в толще дерева — ради этого мы его и ковали. Напоследок раскаляем наконечник и резко опускаем в воду для закалки.

Знатоки термической обработки наверняка скажут, что сталь калят иначе — в масле и с точным соблюдением температур, но этот кустарный метод меня еще ни разу не подводил. Подобные самодельные сверла выручают меня регулярно и служат долго.

Формируем режущую кромку алмазным надфилем за пару минут.

Мягкость стали в данном случае даже плюс: стержень сохраняет некоторую гибкость, что критично при такой внушительной длине.

Работать самодельным перовым сверлом без отводных канавок нужно на малых оборотах шуруповерта, регулярно вынимая его для очистки от стружки.

Результат превзошел ожидания — отверстие готово быстро и без проблем.

Впрочем, сказывается податливая природа павловнии.

Фазируем звукосниматели

Штатная фрезеровка деки не рассчитана на установку дополнительных тумблеров, а утяжелять гитару лишними деталями мне не хочется. Поэтому роль переключателя будет выполнять единственный регулятор громкости на базе потенциометра с функцией push-push.

Такой механизм не нужно вытягивать пальцами: первое нажатие фиксирует шток в верхнем положении, второе — возвращает обратно.

В поднятом положении штока активируется новый нековый сингл, а в опущенном работает привычный бриджевый хамбакер.

Выходит, что промежуточного режима, при котором оба датчика задействованы одновременно, на этой гитаре не предусмотрено. Соответственно, фазировка звукоснимателей вроде бы и не нужна.

И все же, если фазы окажутся встречными, при переключении из динамиков может раздаваться громкий щелчок. Так что сфазировать датчики всё-таки стоит. Проще и надежнее всего сделать это при помощи осциллографа.

Полярность тестового импульса, возникающего при резком отрыве металлического предмета от сердечника хамбакера, оказалась положительной: луч на экране уходит вверх.

А вот на красном проводке сингла мы видим отрицательный всплеск.

Для согласования фаз нам потребуется инвертировать один из датчиков. Проще всего провернуть это с синглом, отпаяв белый провод от экрана и поменяв его местами с красным.

Почти готово!

Подгоняем форму нековой рамки под более изящный контур, который кажется мне гораздо гармоничнее.

Самое главное — теперь рамка совсем не перекрывает силуэт птички!

Оба звукоснимателя смонтированы и распаяны. Гриф возвращен на законное место, струны натянуты и настроены в стандарт.

Играем и слушаем

Демонстрация звучания на Rutube

Демонстрация звучания на Youtube

Ссылка на видео

Задумка полностью удалась: теперь моя единственная электрогитара выдает именно те два тембра, о которых я мечтал.

Можно смело приступать к постройке второго инструмента для коллеги — разумеется, с целым списком новых доработок, о которых я обязательно расскажу в будущем.

Расскажите в комментариях, какую кастомную гитару вы бы заказали у мастеров или собрали своими силами? А может, инструмент вашей мечты уже у вас в руках?

© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»

 

Источник