TL/DR — кто делал ремонт, ничего нового тут не увидит. Кто считает, что один вводной автомат (или даже дифавтомат) вполне достаточен, увидит лишь бесполезное расточительство. Противопожарная безопасность это дорого, нужно редко.
Как показывает многолетняя практика, достаточно частой причиной возникновения пожара является электричество.
Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд странное, нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с контролем отдельных веток питания, и заведением вместо них большого и толстого автомата (или дифавтомата) на все сразу, так и связанные просто с нежеланием учить и демонстрировать знание материальной часть «в цифрах». Что ж, напишу так, как вижу это я.
Вообще мы живем в странное время, где электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто DNIWE про редактирование etchost, а полное DNOOOO — статьи про #онвамнегапон (впрочем, тут как раз понятно, кушать хочется всем). Так что стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны ваши дифавтоматы, один большой на квартиру и хватит», и таким электрикам из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже главный по майнингу всея ЖЖ и хабра Евгений — смотрится не так уж плохо.
Часть 1. Немного теории
Часть 2. Современная матчасть
Часть 3. Контроль ввода и устройство современного щитка
Часть 4. Печальная песня о розетках и нагрузке на них
Часть 5. Системы тушения для дома
Часть 6. That’s their fireboat drill. They’re all boys off our boat.
Часть 7. Пора валить
Часть 1. Немного теории
Многие не в курсе, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (сам удивился, когда спросил у парочки специалистов по геополитике и футболу) — вместо них есть:
— фаза
— ноль
— заземление
Не вдаваясь в подробности TN-S, TN-C, TN-C-S и экспериментов по защитному занулению, упрощенно скажу так — электричество приходит в дом по трем фазам, напряжение (какое-то-там среднеквадратичное из чего то там — среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока) между каждой фазой и нолем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.
В СССР было 220, сейчас вроде как постепенно переводят на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009))
При этом в РФ до сих пор встречаются остатки системы 127/220 — когда между фазой и нолем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В результате в розетке находятся две фазы.
Бывает редко, но было даже в Москве 10 лет назад, причем вовсе не на окраинах, а рядом с одной из станций кольцевой ветки.
Нужно помнить, что такое обычный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) — это два контура защиты, тепловой и электромагнитный. Тепловой контур срабатывает медленно, вплоть до часов, при незначительном превышении номинала. Например, у вас указано что автомат на 16 ампер — он может выдержать и 17, какое-то время.
Какое именно время — указывается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. При этом для дома рекомендуют в основном использовать тип B, кроме холодильника и трансформаторов, а ставят повсеместно тип С.
Электромагнитный контур срабатывает при значительном превышении тока —
для типа — B — от 3 до 5 ×In;
для типа — C — от 5 до 10 ×In;
То есть, автомат С16 сработает «мгновенно» при токе 16*10 — примерно 160А.
Почитать подробнее можно например по этой ссылке, про устройство автоматов — по этой.
Проблема обычного автомата в том, что он не измеряет пришедший и ушедший ток — поэтому, если вдруг фаза с стиральной машины (ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), придет на незаземленный корпус машины, то можно очень неудачно получить этого самого электричества.
Автомат при этом не выбьет.
Поэтому, для защиты от таких утечек, ставят УЗО — устройство, которое измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Ушло меньше, чем пришло — значит, на линии утечка, надо отключать. НО. НО.
— УЗО НЕ защищает от превышения тока, то есть от короткого замыкания
— УЗО НЕ защищает от превышения напряжения, то есть от такой неприятности, как перекос фаз и отгорание ноля.
— УЗО само по себе надо защищать автоматом меньшего номинала, иначе при высоком токе короткого замыкания — оно сгорит
— УЗО НЕ защищает от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. Вообще, нет дешевого способа определить, течет ток по биологическому проводнику, или по обычному. Дорогой способ, наверное, есть.
Дифавтомат, или автомат дифференциального тока — это 3 в одном, тепловой автомат плюс электромагнитный, плюс УЗО.
Есть еще так называемое «противопожарное УЗО», и есть наследие СССР — плавкие предохранители и советские коричневые автоматы для щитка и типа пробки (предохранители автоматические резьбовые (ПАР)), но это уже тема для уроков истории — потому что я надеюсь, что такого уже почти и не осталось (зря, надеюсь — у меня на даче эти пробки на 25А стоят, и в доме коричневые старые советские автоматы имеются на каждом этаже).
Часть 2. Современная матчасть
В последние годы появилось еще два типа устройств:
— защитное реле напряжения. Это устройство, которое постоянно смотрит на то, сколько вольт в сети, и если больше (или сильно меньше) чем надо — отключится.
— защита от возникновения электрической дуги, AFCI — An arc-fault circuit interrupter
Как я и писал в неимеющеманалоговтруде — В качестве реле однофазного напряжения можно применять устройства разных производителей, например, РН-113 от «Новатек-Электро», УЗМ-51 от «Меандр», RV-32A от EKF, CM-EFS.2 от АВВ, АЗМ-40А от «Ресанта», ZUBR D40t от «ДС Электроникс» и другие им подобные.
Но техника не стоит на месте — сейчас на бездуховном западе практикуется защита AFCI — An arc-fault circuit interrupter, защита от возникновения электрической дуги.
В РФ эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на бездуховном западе это нормы IEC 62606:2013+A1:2017 applies to arc fault detection devices (AFDD) for household and similar uses).
В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Противопожарное устройство защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения – МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД – исполнение стандартное УХЛ4 (разница с исполнением УХЛ2 по рабочей температуре, УХЛ2 — это для какого то крайнего севера).
Есть такое и у ABB — Combination Arc Fault Circuit Interrupters (AFCIs) / Ground Fault Circuit Interrupters (GFCIs), наверняка есть у кого-то еще. У того же меандра есть статья с описаниями «что там у конкурентов».
На этом хватит о теории, перейдем к практике.
Часть 3. Контроль ввода и устройство современного щитка
Из всего написанного выше получается, что в щитке должна стоять защита от того, чтобы электричества приходило много, и защита от того, чтобы электричества уходило мало. Кроме того, должна сохраняться возможность отключить все и сразу одной кнопкой.
Современный щиток с DIN-рейкой не избежал пагубного и тленотворного влияния запада — вместо плавких предохранителей (с намотанным жуком) стало можно ставить что попало и делать большой электрощит, размером почти как на завод.
Зачем нужен щиток такого размера, и почему раньше хватало двух пробок, или даже автоматических пробок?
Ничего сложного в ответе нет. С где-то середины 80-х, с ростом высотности строительства в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), поэтому на ввод в квартиру стало подаваться сразу на 6 киловатт, или примерно 25-30 ампер больше. Нормой стал ввод на 40-50 ампер, или 9-11 киловатт. Специально для известного специалиста по майнингу Евгения В. — это 6-8 майнеров.
Потребляемые мощности стали расти, и стало можно включить в розетку удлинитель с тройником, и туда запитать тепловентилятор, утюг, теплый ламповый телевизор… и все это по факту через 1 хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплых ламповых скрутках в раздаточных коробках… что в сочетании с автоматами на 40А порой приводило к крайне интересным эффектам.
Приводит и сейчас — если у вас на вводе один большой дифавтомат с большим током утечки, то нет никаких гарантий, что он сработает как надо и когда надо.
Если же у вас на вводе один дифавтомат с малым током утечки (а дальше разведено через обычные автоматы) — то есть риск обесточить всю квартиру, и потом в темноте идти искать фонарик, и потом копаться в щитке — не самое интересное занятие.
Поэтому на мой взгляд все же лучше разделить защиту веток питания по направлению кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не выключало свет везде.
Дальше нам надо просто посчитать необходимое число модулей в щитке для примера с одной комнатой:
Дифавтомат на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Дифавтомат на группу розеток 2 в комнате (правая сторона комнаты и кондиционер)
Дифавтомат на группу розеток 1 на кухне
Дифавтомат на группу розеток 2 на кухне (холодильник)
Дифавтомат на группу освещения — 1
Дифавтомат на группу освещения — 2
Дифавтомат на группу розеток «прочие» (кладовка, прихожая)
Дифавтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)
Итого 8 дифавтоматов. Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, так что только на такую простую схему уйдет 16-24 модуля. Плюс нужен общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс вышепомянутый модуль контроля ввода и противодуги — еще 2 модуля так и набирается на 24 ячейки, или 2 ряда по 12. Минимум.
Плюс плита, защищаемая отдельным автоматом. В прошлом псто в комментарии написали про вот это видео с реальной разводкой электрики на многокомнатную квартиру — по моему, это правильный пример «как надо».
Можно ли сделать как деды делали, еще при ремонте той самой качалки в Люберцах? Один автомат (даже не дифавтомат) на все? Можно конечно.
Нужно ли? Щиток на 24 модуля стоит около 1000 рублей. Дифавтоматы — от 2000 рублей штука (примерно). Дальше сами посчитаете, надо ли это лично вам.
Часть 4. Печальная песня о розетках и нагрузке на них
ГОСТ (30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения (Дата введения 2014-01-01 ) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний) говорят о том, что максимальный ток для вилок — 16 ампер, или 3.5 киловатта при 220/230 вольтах.
Но разве какие-то ГОСТ могут остановить специалиста по всему, от футбола до электричества? Вот и получаем, что на вводе ставится автомат «один на все и побольше», а в розетку включается 2-3 удлинителя без какой-либо защиты. При этом удлинители берутся подешевле, с проводами потоньше, и на выходе — сначала греющиеся провода, потом как повезет.
Впрочем, тут не поможет и удлинитель с защитой от перегрева — к примеру, я за год один такой «типа пилот» (хотя это был толи defender, толи sven, толи и правда пилот) спалил обычным домашним нагревателем на 2 КВт — отгорели контакты выключателя.
Вообще с этими удлинителями вечная беда — сейчас я использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — так на нем вылетает тепловой выключатель через полчаса работы нагревателя на 1 КВт, проще говоря от утюга.
Тем не менее, такие восьминогие семирозеточные конструкции появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не заложили достаточно розеток в удобном месте, а вместе с ними растут риски перегрева всего кабеля.
В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов современная техника потребляет куда меньше теплых ламповых предков. Нет, риск возникает именно при длительных нагрузках одной розетки через всякие тройники (включая советский тройник без удлинителя).
Может быть, стоит все же закладывать при ремонте чуть больше розеток и разделять линии?
Часть 5. Системы тушения для дома
Для тушения пожара человечество придумало много всяких способов. К сожалению, часть из них, например, тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер) — сложны для адаптации к применению в многоквартиных домах.
Поэтому для дома остается тушение порошком, водой, пеной и углекислотой. Novec 1230 для дома пока что не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.
Оставив в стороне такую тему, как автономные извещатели и всякие комплекты от умных домой и прочие системы с GSM-оповещением (пусть про это NAG пишет), перейду сразу к системам.
Система тушения может быть ручная и автоматическая.
Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ОХП-10 — выводятся из употребления) и углекислотные (ОУ) огнетушители. Можно еще и водой из тазика.
Тушение порошком.
Тушаших составов придумано 100500 видов. Основные компоненты из простых и дешевых — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия), и прочие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Бывает даже порошок из силикагеля.
Пример:
Порошки ПСБ состоят из следующих компонентов:
двууглекислый натрий – 94%;
размельченный мел – 4%;
аэросил (пирогенная двуокись кремния) – 2%.
Плюсы: порошок вполне способен потушить небольшой возгорание, или дать вам время на самое главное — убежать.
Минусы: мебели и бытовой технике порошок вредит. Попадание в глаза и легкие не то чтобы полезно, а скорее вредно. Огнетушители ОП нуждаются в обслуживании — пару раз в квартал перевернуть, чтобы порошок не слеживался.
Вода.
С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дела обстоят примерно никак. Тушить горящее масло на сковородке так НЕЛЬЗЯ (лучше и проще накрыть чем-то), поставить спринклерную систему (повесить в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуют, тушить бытовую технику под напряжением водой из водопровода НЕЛЬЗЯ.
Тушение пеной.
В связи с выводом из работы ОХП — не применяется.
Тушение углекислотой.
Она же сухой лед. Крайне полезная штука в доме, только тушит не то чтобы как-то хорошо, но вполне достаточно. Впрочем, может и помочь — например, дать время убежать, и/или дождаться приезда МЧС.
Минусы: выходящий газ — очень холодный, так что лучше заранее попрактиковаться в применении.
Автономные системы.
В офисных помещениях чаще всего встречаются автоматические системы распыления воды. Дома такое сделать достаточно сложно, да и соседи могут быть не рады. Novec 1230 домой не ставят, как и азотные или углекислотные системы, остается только система с порошком.
По опыту одного знакомого — система нужная и полезная, дает время на то, чтобы убежать в штанах и с документами (альтернатива — убегать без штанов и документов).
Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя я целиком согласен с широко известным в узких кругах товарищем Бугаевым — огнетушитель дома нужен, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подойдет.
Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.
Главное, и самое важное при такой неприятной ситуации — быть готовым к встрече с огнем, как советский пионер, или даже как sturmpionier. Тренировка «что и как делать» должна проводиться даже дома, желательно с учебными проверками вида «что откуда собираем, куда звоним и как убегаем».
Особенно такая тренировка касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых помещениях, где с пожаробезопасностью может быть никак. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымит и так далее.
Часть 7. Пора валить
Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но дымом и паникой. Современные пластики могут не поддерживать горение, но дыма создают столько, что люди просто теряются — и это не считая отсутствия кислорода в воздухе. Свежий пример.
Поэтому надо понимать, что для «убегать через дым и пламя» нужен изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс накидка (огнестойкая противопожарная накидка) плюс тренировка «как это работает».
Возможно, весь этот комплект не нужен будет никогда. Возможно потребуется — одному моему знакомому «везет», у него двое разных соседей два раза устроили пожар, оба раза пришлось убегать. Я сам сталкивался с пожарами всего раз пять — то горело в соседнем доме, то горело в соседнем автомобиле, то горело вообще все вокруг в 2010-м, но в последнем случае уже гораздо больше помогла бензопила, рация, и работа в организованной группе.
Источник
