Когда мы собирали команду Бесстыжих Путешественников ехать в эту страну, самые оторванные, вроде Димы Мендрелюка, сразу сделали стойку: «Да, едем!». Остальные первым делом спрашивали, безопасно ли там, путая, видимо, с Ливией, или интересовались, а есть ли там что-то интересное.
Попробую ответить на эти вопросы и рассказать о наших поездках туда.
Забегая вперёд скажу, что с тех пор Бесстыжие побывали в Киргизии, на Камчатке, в Кении и Танзании, Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и Узбекистане, но именно Ливан настолько запал в душу, что мы, конечно, поедем туда опять, хотя были там уже трижды.
В Ливане сосредоточено самое большое количество библейских мест ветхозаветного периода. Лавры эти безуспешно пытался присвоить Израиль, даже вторгался и обстреливал страну ракетами, но переместить, к примеру, древний город Сидон (ныне Сайда) это не помогло. Хотя именно в Сидон ходил проповедовать Иисус в то время, пока Мария ожидала его в пещере. А над Сидоном возвышается гора, а в той горе есть небольшая, метров пятьдесят-сто площадью, пещера. Её раскопали в начале 19 века. Там сейчас мультиконфессиональное место поклонения — православные, копты, католики приходят помолиться.
Неподалёку от Бейрута — впрочем, там всё неподалёку — примерно в сорока минутах пути от аэропорта Рафика Харири на север вдоль моря, за Джунией и за Собачьей рекой, расположился Библос (ныне Джибейл) — город, где был создан первый алфавит, и посреди развалин в центре которого находится Колодец Изиды — место, где она нашла тело Озириса в деревянном ящике. А вокруг — многослойные поселения и строения. Шутка ли, в городе жизнь не прекращалась 10,000 лет. Города древнее, по некоторым версиям, есть, но они регулярно вымирали, а этот жил.
Сейчас там очень красивая бухта с рыбацкими и прогулочными судами, ресторанчики над ней, небольшие отели — идеальный тихий отдых на Средиземном море, украшенный великолепной кухней и ещё лучшими винами. Но об этом позже.
Самая яркая экскурсия в окрестностях самого Библоса — это, конечно, Джейта. Две огромных карстовых пещеры, подсвеченные и оборудованные для осмотра. В нижней плещется озеро. Фотографировать нельзя, но мы поснимали. Касперский, кстати, тоже. Так что если интересно — посмотрите у него в блоге, снимки классные.
Ливанское виноделие практически полностью сосредоточено на склонах двух долин — Кадиша и Бекаа. Здесь растут такие диковинные для европейца черты винограда, как Обейда, Мерва и Сабагги, хотя на самом деле первый из них — это предшественник Шардоне. Современные версии тоже, впрочем, растут, как и дикие/одичавшие заросли со сладкими ягодами вдоль дорог. И вот стоишь ты осенью у заброшенной дороги в Южном Ливане, жуёшь виноград с соседнего диковатого куста, слегка подсохший и сморщенный, почти до изюма, а над тобой косяками с криками летят в Африку журавли.
Местные вина — как правило, не моносортовые, а букетные, но это было первое на моей памяти место, где любое вино — хорошее, будь то раскрученные Ksara, Мусар или Kefraya, или маленькие частные семейные винодельни вроде Ardum.
Энтузиасты самогоноварения пробуют производить виски — ну, такой себе опыт: зерновые дистилляты и сами по себе без длительной выдержки в бочках от вина не очень подходят для употребления внутрь, местные же ещё хуже, зато виноградные бренди очень хороши. В моём личном рейтинге уступают армянским вроде «Иджеван», но явно превосходят французские.
Здесь мультиконфессиональная страна, и политическая система строится по религиозному признаку: есть партия христиан-моронов, есть — мусульман-шиитов, есть православные и католики — но нет религиозных конфликтов. Траур в день убийства имама Али (см. сунниты — шииты) разделяют даже христиане, а при формировании правительства действует неписанный, но чётко соблюдаемый принцип: премьер-министром может быть только христианин-морон, министром обороны — мусульманин-суннит, а министром финансов — только иудей.
Здесь царит культ красоты, мужской и женской. Я поэтому выглядел несколько более брутально по сравнению с местными — качков-гоблинов, выходцев их подвала , там немного, но мужчины в целом стройные и подтянутые. А встретить женщину с неэпилированными ногами, руками или усами просто невозможно. Ну или это окажутся приезжие.
Православные монастыри; мечеть на месте, где кит выплюнул Йону; источник, в котором Иов исцелял свои раны — это всё тоже здесь.
Ну и самое главное — Баальбек. Огромная платформа, без малого сто на двести с лишним метров, сложена из цельных блоков. Вот эти самые «без малого сто» — это три камня, так называемый «Трилитон Баальбека» — по 29 метров длиной и 4 в высоту. И это не бетонные технологии: в паре километров на юг находятся каменоломни, где лежат ещё несколько заготовленных блоков подобного размера и мельче.
Римляне писали, что построили храм Юпитера на старом фундаменте, осташемся от греков; греки ссылаются также на старый фундамент; первое письменное упоминание — в шумерской клинописи, шесть тысячелетий назад — дескать, на Кедровой горе очень старый фундамент. Кто строил, зачем, когда — одни загадки.
Впрочем, прекрасно сохранился храм Гермеса, или Малый Храм Юпитера — был по самую крышу засыпан землёй.
Если что, он выше Парфенона примерно вдвое.
Надо ли говорить, почему я свою последнюю поисковую платформу назвал Baalbek? Да, наверное, мания величия, но… почему бы и нет?
В стране царит спровоцированный известно кем финансовый кризис, национальная валюта падает в два — четыре раза за год, в обращении наличные, картой рассчитаться можно, однако курс будет официальный, а он отличается от реального в десять-двадцать раз, так что безналичные покупки лучше не делать. Исключение — сетевые rent-a-car’ы, где изначально все цены выставлены в иностранной валюте. Впрочем, и нам сейчас наличные гораздо ближе, чем карты.
Если соберётесь — точно не пожалеете, мы с Анькой съездили уже трижды, в 2013, 2021 и 2022 году. Первый раз вдвоём, второй и третий уже брали с собой компании наших Бесстыжих. В этом году вместо Ливана едем в октябре в Иран, но под кедры обязательно вернёмся.
Ну и сами кедры — роща «Кедры Богов», деревья возрастом от двух до четырёх тысяч лет, много метров в обхвате.
