История одного из самых эффективных компонентов в косметологии началась в 1960-х годах. Дерматолог Альберт Клигман искал радикальное средство против акне и решил протестировать третиноин — активную форму витамина А. Первыми испытуемыми стали заключенные, поскольку вещество отличалось крайней агрессивностью: малейшее превышение дозировки вызывало серьезные химические ожоги.
Несмотря на сомнительную с современной точки зрения этику экспериментов, результаты поразили научное сообщество. У пациентов не только исчезли воспаления, но и значительно улучшилось качество кожи: она стала плотнее, а морщины разгладились. Так появился легендарный Retin-A, ставший спасением для людей с тяжелыми формами акне.
Хотя о пользе витамина А догадывался еще Гиппократ, а Нобелевская премия за его изучение была присуждена в 1937 году, путь компонента в массовую косметологию занял десятилетия. Отрасли требовалась стабильная и мягкая форма, не травмирующая эпидермис. Пионером в этой области выступила компания Avon, выпустившая первую сыворотку со стабилизированным чистым ретинолом.
Сегодня ретинол признан «золотым стандартом» доказательной дерматологии. Он обладает уникальной способностью воздействовать непосредственно на генетический аппарат клеток, заставляя их обновляться в режиме, характерном для молодого возраста. Он эффективно борется с пигментацией, акне, комедонами и возрастными изменениями.
Однако ретинол остается капризным активом. Многие бренды до сих пор выпускают его в прозрачных флаконах с пипетками, где компонент окисляется и теряет свойства в течение месяца. Чтобы обеспечить заявленный наукой результат, мы разработали собственную линейку сывороток, учитывающую все биохимические нюансы.
Биохимия обновления: от бычьей печени до клеточных рецепторов
Изначально витамин А применялся для коррекции «куриной слепоты». В Древнем Египте для этого использовали компрессы из бычьей печени, а античные врачи рекомендовали употреблять ее в пищу из-за высокой концентрации витамина. Синтезировать чистую молекулу удалось лишь в 1931 году, а промышленное производство началось еще позже.
Третиноин долгое время оставался сугубо медицинским препаратом для лечения тяжелых патологий: псориаза, ихтиоза и гиперкератоза. Лишь после того, как FDA официально одобрило его использование против акне в 1971 году, начались поиски форм, пригодных для эстетического ухода. Революция 1986 года позволила сделать омоложение доступным в домашних условиях.
Механизм действия: как ретинол «общается» с кожей
В отличие от кислот, которые работают на поверхности, растворяя ороговевшие клетки, ретинол действует изнутри. Наша кожа не воспринимает его в чистом виде — попав в клетку, он проходит многоступенчатую цепочку трансформации: ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота (ATRA).
Этот процесс контролируют белки-шапероны (CRBP1 и CRABP). Поскольку ретиноиды липофильны и не могут перемещаться в водной среде клетки самостоятельно, белки буквально транспортируют их к нужным ферментам, предотвращая преждевременный распад.
Когда ретиноевая кислота достигает ядра, она активирует рецепторы RAR и RXR. Это запускает каскад процессов, отвечающих за деление и рост клеток. Ретинол работает в базальном слое эпидермиса, сокращая цикл обновления кожи, который с возрастом замедляется. Результат — естественное утолщение живого слоя кожи и повышение ее плотности.
В глубоких слоях (дерме) ретинол стимулирует фибробласты. Он не только заставляет их синтезировать новый коллаген, но и помогает структурировать разрозненные волокна в прочные пучки. Кроме того, актив блокирует ферменты ММР, разрушающие коллаген под воздействием солнца и времени. Таким образом, компонент работает одновременно на созидание и на защиту.
Почему не все средства с ретинолом одинаково полезны
На волне популярности ретинола производители часто идут на маркетинговые уловки. Рассмотрим основные проблемы:
- Малоэффективные производные. Вместо чистого ретинола в составе часто встречаются ретинил пальмитат или ретинил ацетат. Это крайне слабые формы, которые работают скорее как антиоксиданты, не оказывая серьезного влияния на гены.
- Неподходящая упаковка. Ретинол мгновенно разрушается под действием света и воздуха. Сыворотки в прозрачном стекле с пипеткой — это деньги на ветер. К моменту использования в них зачастую остаются лишь продукты распада, способные вызвать раздражение.
В лаборатории «Гельтек» мы используем сочетание свободного и липосомального ретинола. Липосомы — это микрокапсулы, которые защищают актив от окисления и позволяют ему беспрепятственно проникать через липидный барьер, постепенно высвобождая вещество и минимизируя риск дерматита.
Синергия компонентов и линейка Retiderm
Для смягчения действия ретинола и усиления эффекта мы дополнили формулы ниацинамидом (витамин В3) и витамином С. Ниацинамид восстанавливает защитный барьер, снижая риск шелушения, а витамин С работает как мощный антиоксидант и осветляющий агент.
Линейка Retiderm разработана для поэтапного привыкания:
- 0.25 — идеальный старт для чувствительной кожи или первого знакомства.
- 0.5 (Classic/Soft) — золотая середина для плотной и жирной кожи.
- 1.0 — интенсивная формула с липосомальным ретинолом и пептидами для глубокой коррекции возрастных изменений.
Правила безопасности
Ретинол требует строгого соблюдения протокола использования:
- «Ретиноловая лестница». Начинайте с двух раз в неделю, постепенно увеличивая частоту.
- Сухое нанесение. Наносите средство только на абсолютно сухую кожу. Влага усиливает проницаемость и может спровоцировать раздражение.
- Вечернее применение. Используйте ретинол только на ночь.
- Защита от солнца. SPF 30+ утром обязателен, так как ретинол повышает фоточувствительность кожи.
Важное предостережение: использование ретиноидов категорически запрещено в период беременности и лактации. Также следует отложить введение актива при обострении любых дерматологических заболеваний (розацеа, атопический дерматит), предварительно восстановив барьерные функции кожи.
