Привет из нашей лаборатории! Салициловый лосьон — это первая помощь человеку с жирной кожей. Он отшелушивает омертвевшие частицы рогового слоя эпидермиса, не даёт сальным протокам закупориться и тем самым снижает риск развития прыщей. В каждой аптеке салициловых лосьонов есть по несколько видов, от самых простых до навороченных. Но мы попытались сделать нечто одновременно особенное и доступное. И я считаю, что у нас это прекрасно получилось. По крайней мере, за такую цену с аналогичными свойствами на рынке если что-то и есть, то нужно приложить немало усилий, чтобы найти.
Основная проблема аптечных салициловых лосьонов — либо недостаточно эффективное действие, либо серьёзные побочки в виде гиперчувствительности кожи и раздражений. Конечно, есть импортные (американские, корейские) аналоги без этих недостатков, но они очень недешёвые.
Так выглядит жирная кожа с кератозом. Вот эти противные чешуйки из дохлых клеток эпидермиса — главная цель нашего лосьона.
Мы же сделали реально крутой салициловый лосьон не просто с отшелушивающим, а комплексным действием для жирной и комбинированной кожи. Что важно — абсолютно без спирта, одной из главных причин гиперчувствительности и раздражений, которыми грешат многие аналоги из аптеки. То есть у нашего лосьона эффективность если не максимальная, то очень высокая, а побочек минимум. И цена хоть немаленькая, но вполне себе удобоваримая. О том, как нам это удалось, — смотрите под катом.
Как работает салициловая кислота?
Собственно, салициловый лосьон как таковой — это не наша придумка. И даже не современная. Салициловая кислота и её производные (салицилаты), а точнее содержащие их экстракты из коры и листьев ивы использовались в медицине тысячелетиями. Они упоминаются в древнеегипетских папирусах, трудах античных медиков Гиппократа, Цельса, Плиния Старшего, Галена, средневековых трактатах Хильдегарды Бингенской и Хенрика Харпестренга как противовоспалительные и жаропонижающие средства. В 1763 году британский викарий и медик-любитель Эдвард Стоун впервые применил экстракты ивовой коры для лечения малярии.
В XIX веке французский фармацевт Пьер-Жозеф Леру выделил из ивы салицин, из которого итальянский химик синтезировал саму салициловую кислоту. В 1853 году Чарльз Герхардт синтезировал ацетилсалициловую кислоту, но не определил её структуру. А уже в 1897 году её повторно получил химик Феликс Хоффманн, работавший в немецкой компании «Байер». Именно она выпускает ацетилсалициловую кислоту под торговой маркой «Аспирин» как анальгетик, жаропонижающее и антитромботическое средство по сей день.
В общем, история применения у салициловой кислоты и её производных богатейшая. Но нас в данном случае интересуют её косметологические эффекты:
- Отшелушивание. Салициловая кислота и её производные — хорошие кератолитики, то есть вещества, отшелушивающие роговой слой кожи. Этот эффект основан на их способности разрушать структуры белков, в том числе кератина, из которого состоят мембраны клеток эпидермиса.
- Антимикробное действие. Собственно, микробы (точнее их клеточные мембраны) тоже состоят из белков. А так как салициловая кислота разрушает белковые структуры, то… ну, вы поняли. Эффект такой же, как при обработке паром, только в этом случае воздействие химическое.
Изначально салициловая кислота и её производные (салицилаты) добывались только из естественных источников. В виде гликозида салицина она содержится в иве (от латинского названия которой и получила своё имя), а также в более экзотической гаультерии. В «чистом» виде натуральную салициловую кислоту можно найти в эфирном масле, добываемом из цветов некоторых видов спиреи. Природные салицилаты в виде экстракта белой ивы используются сегодня преимущественно в косметике. Помимо них также есть синтетическая салициловая кислота, то есть получаемая на химическом производстве. Она чаще используется в медицинских препаратах. У такого разделения есть несколько причин:
- В медикаментозных средствах реже нужны активные вещества с мягким действием.
- Если средство регистрируется как медикамент (например, как кератолитик), то активный компонент в нём можно сделать более концентрированным, вплоть до 30%.
- На косметику же есть законодательные ограничения по безопасности, «чистой» салициловой кислоты в ней должно быть не более 2%. Но зато мы можем «догнаться» по эффекту за счёт как раз натуральных салицилатов.
Тут вся суть в стандартизации и в том, как добываются компоненты. Косметические средства меньше стандартизируются, чем медикаментозные. Соответственно, у нас как производителя появляется, назовём это так, больше свободы действий. Компоненты могут синтезироваться искусственно, и тогда мы можем точно говорить, сколько вещества получили и какой раствор приготовили. А могут добываться из растительных экстрактов, которые по определению имеют переменный состав. Потому что даже в стабильных «тепличных» условиях одна и та же ива будет давать в разное время экстракты с различной концентрацией составляющих.
Например, в наш лосьон уже добавлено 2% чистой салициловой кислоты. То есть законодательный стандарт нами соблюдён. Но мы ещё добавили в него 4-процентный экстракт белой ивы (Salix alba), который даст нам ещё некоторое количество природной салициловой кислоты плюс её производных, которые имеют схожее действие. Экстракты не стандартизируются, потому что пересчитывать в них точную концентрацию компонентов с помощью жидкостной хроматографии сложно технически и затратно финансово. То есть в итоге мы получаем косметическое средство с примерно рассчитанной концентрацией салициловой кислоты.
И здесь каждый производитель может выбрать свою стратегию:
- Например, одни в косметику добавляют только экстракт ивы. Но у таких средств получается слишком мягкий эффект.
- Другие добавляют только «чистую» 2-процентную салициловую кислоту и получают косметику с чётко заданными свойствами.
- Третьи, как мы, добавляют и салициловую кислоту, и экстракт ивы. То есть получают косметику и с более выраженным, и с комплексным эффектом (отшелушивающим, антимикробным, антиоксидантным, противовоспалительным и т.д.). Потому что экстракт ивы кроме салициловой кислоты и её производных также содержит дубильные вещества, пектины, антоцианы, флавоноиды и другие компоненты.
Так вот, уходовая (то есть без содержания спирта) косметика с салициловой кислотой используется уже давно и очень популярна. Лидер в этом сегменте — американцы Paula’s Choice, а именно их хитовый BHA Liquid Exfoliant в сером флаконе. Те, у кого проблемы с жирной кожей и её последствиями (комедонами, себореей и т.д.), любят этот продукт, но он достаточно дорогой. Есть и его более дешёвые аналоги от корейских фирм COSRX и The Ordinary.
Кому нужен или не нужен салициловый лосьон
Процесс выработки кожного сала и последствия его нарушения — чёрные точки и акне
Косметика с салициловой кислотой нужна людям с жирной кожей, которая плохо отшелушивается. Что значит жирная кожа? Это когда она вырабатывает слишком много кожного сала — маслянистого вещества, состоящего из триглицеридов, восковых эфиров, жирных кислот и каротиноидов (сквалена). Вообще в норме кожа человека должна за сутки вырабатывать его в пределах 20 мг. Кожное сало нам нужно по следующим причинам:
- Оно увлажняет и смазывает кожу, защищая её от высыхания.
- Создаёт антибактериальный и антивирусный барьер за счёт повышенной кислотности.
- Работает как естественный противовоспалительный агент.
- Поддерживает целостность кожи.
- Доставляет к эпидермису антиоксиданты и антибактериальные липиды, витамин Е.
Проблемы наступают, когда сальные железы кожи начинают вырабатывать слишком много кожного сала. К этому добавляются:
- Закупорка сальных протоков роговыми клетками эпидермиса (фолликулярный гиперкератоз).
- Размножение на коже условно-патогенной микрофлоры (гиперколонизация).
- Воспалительная реакция на коже и прочие прелести.
Причин повышенной жирности кожи несколько, главные из них — генетическая предрасположенность, гормональные сбои. А неправильная или отсутствующая гигиена лица способствует появлению на коже воспалений.
Так выглядит жирная кожа — видны расширенные и закупоренные поры, блестящая плёнка кожного сала
Итак, с жирной кожей и почему она появляется — разобрались. Как и когда на ней применять лосьон? Самый лучший момент — пока прыщей ещё нет, но есть склонность к закупориванию пор. Визуально это выглядит как жёлтые точки. Это как раз сальные пробки в кожных протоках, которые ещё не окислились и не загрязнились.
Многое зависит от типа кожи:
- Если у человека она изначально жирная, есть выраженный блеск, заметные расширенные поры, жёлтые точки, но ни прыщей, ни воспаления нет — то можно рутинно пользоваться салициловым лосьоном для профилактики.
- Если кожа жирная или комбинированная с выраженным гиперкератозом, дохлые клетки эпидермиса не отшелушиваются. Кожное сало просто прилепляет их к кожным покровам. Кожа при этом выглядит тусклой, грубой и неухоженной. В таком случае салицилка разжижает сало, одновременно улучшая и его отток из пор, и отшелушивание ороговевших клеток. То есть тоже эффект больше профилактический, но уже от очевидных проблем.
- Если кожа уже воспалена и, как говорится, поздно пить Боржоми, то салициловый лосьон можно ввести в лечебный курс, оценив предварительно целесообразность его применения. Например, у человека с жирной кожей акне на фоне повышенной себопродукции. Здесь салицилка будет устранять причины прыщей — то есть отшелушивать мёртвый эпидермис и «раскупоривать» поры для облегчения эвакуации застоявшегося кожного сала.
- Возможна и такая ситуация — человек с акне или другим дерматозом уже проводит какое-то лечение. Например, синтетическими ретиноидами вроде адапалена. Или даже самолечение «бабкиными рецептами». Из-за этого кожа у него уже раздражена и чувствительна, поэтому салицилку мы в лечение не вводим, дабы не усугубить. В таком случае сначала дожидаемся эффекта от лечения, отменяем препарат и только тогда используем салициловый лосьон.
В каких случаях ещё мы не советуем использовать салициловые лосьоны:
- Обострения хронических дерматозов и герпеса.
- Аллергия на салициловую кислоту и её производные.
- Беременность и кормление грудью (салициловая кислота токсична в больших дозировках — для человека полулетальная доза составляет 1,75 г/к). Клинически доказанного тератогенного эффекта у неё нет, но всё же беременным и кормящим женщинам салицилаты не рекомендуются. А вот на спиртовых медицинских препаратах будет пометка «запрещено», ибо спирт. Кроме того, салициловая кислота считается фотосенсибилизатором, а у беременных женщин часто бывает неадекватный ответ кожи на ультрафиолетовое излучение в виде мелазмы (хлоазмы) — гиперпигментации беременных.
С жирной кожей понятно, а что с сухой? А вот здесь салициловый лосьон лучше использовать крайне осторожно. Сухая кожа — это та, у которой кожного сала не хватает. Соответственно, липидный барьер у неё недостаточный, кожа часто бывает обезвожена и склонна к шелушению. Иными словами, если сухую кожу обрабатывать салициловой кислотой, то мы лишь вызовем большое раздражение и шелушение. А ещё можем повредить ростковые слои, из-за чего кожные покровы будут хуже обновляться. Поэтому отшелушивать сухую кожу лучше энзимами или средствами с миндальной и молочной кислотой, потому что они ещё обладают увлажняющим эффектом.
Если на сухой коже есть прыщи, то салициловой кислотой надо обрабатывать непосредственно их, чтобы они высохли и отвалились, а здоровые кожные покровы не были повреждены. Но вообще сухая кожа реже даёт угревую сыпь, и механизм появления у неё несколько иной. Там нет гиперпродукции кожного сала, но запросто может быть фолликулярный гиперкератоз. Плюс пониженный кожный иммунитет и гиперколонизация условно-патогенной или патогенной микрофлорой (бактериями, грибками). Кожный клещ демодекс на сухой коже редко размножается, потому что он кушает кожное сало, а его там маловато. Ещё сыпь в этом случае может появиться из-за аллергической реакции или сосудистых проблем.
А что там обычные аптечные средства?
Если зайти в любую аптеку и посмотреть салициловые лосьоны, то состав у них простой — салицилка, вода, спирт и глицерин ещё добавляют, чтобы эта гремучая смесь не так жёстко на кожу действовала. И стоит это в среднем 50-100 рублей за 100 мл, хотя встречаются и дорогие варианты. У нашего лосьона стоимость 1800 рублей за 100 мл. Разница большая, да, но наше средство круче и безопаснее:
- Во-первых, оно не содержит спирта, который на кожу влияет, мягко говоря, не очень. Вообще спиртосодержащие средства нужны только для одного — прижечь прыщ, чтобы он засох и отвалился. На всё лицо их наносить нельзя, иначе прощай, кожа.
- Во-вторых, у нас очень качественное сырьё. Та же салицилка тоже разная бывает — в том числе такая, которая сразу кристаллами выпадает и развести её не получается, хоть тресни. Растворы некачественной кислоты не проходят тест на оптическую плотность. Или, например, мы используем фирменный экстракт ивы, а не собранный где-то бабкой Марфой в лесу и проданный на рынке. То есть закупается сырьё со всеми сертификатами по содержанию токсичных компонентов, микроорганизмов и т.д. Это важно для производства качественной косметики.
Ещё одна причина относительно высокой стоимости — это разнообразный состав:
- 2-процентная салициловая кислота — основной активный компонент для отшелушивания кожи.
- 4-процентный экстракт белой ивы — в нём, помимо самой салициловой кислоты, много танинов, антоцианов, флавоноидов, витаминов и других дополнительных компонентов.
- Бутиленгликоль, пропиленгликоль — растворители и стабилизаторы с дополнительным увлажняющим эффектом.
- Глицерин — один из базовых компонентов, прекрасный увлажнитель кожи, когда находится в составе в небольшой концентрации (у нашего лосьона она составляет всего 5%).
- 1,2-гександиол, этоксидигликоль, каприлилгликоль — консерванты, необходимые чтобы лосьон не стух.
- 2-процентный Д-пантенол — восстанавливает гидролипидный барьер, снимает воспаление, заживляет угри. На коже превращается в пантотеновую кислоту, дефицит которой, по некоторым исследованиям (раз и два), приводит к появлению угревой сыпи.
- Экстракты ромашки и зелёного чая — в основном работают как антиоксиданты. То есть защищают клетки кожи от окислительного стресса, возникающего из-за реакции перекисного окисления липидов. А опосредованно также снижают воспалительный процесс.
- DMAE (диметиламиноэтанол) — тоже антиоксидант, который защищает от разрушения и саму формулу лосьона, и клетки кожи. Плюс это неплохой лифтинг-агент, улучшающий тургор кожных покровов.
То есть под видом отшелушивающего лосьона за 1800 рублей мы на самом деле предлагаем лечебно-профилактическое средство с комплексным действием. Тут не только удаление омертвевших клеток эпидермиса, но и противовоспалительное, антивозрастное, ранозаживляющее, антиоксидантное действие.
У нашего лосьона есть и более дорогие аналоги, но в них примерно всё то же самое. Основные активные компоненты те же. Правда, бывает, что в некоторой корейской косметике в составе указывается простыня из 15 экстрактов, но их концентрация в сотые доли процента сводит на нет какой-то заметный лечебный эффект. У нас всего 3 экстракта, но их концентрация гораздо выше, и по факту для выраженного лечебного эффекта этого вполне достаточно. Плюс цена у более дорогих лосьонов часто зависит от флакона, дозатора. Мы-то используем простенький флакон — ну, точнее, он был таковым до недавнего времени. Короче, что нужно для ухода за жирной кожей, мы в свой лосьон положили. А на упаковке и дополнительных компонентах, которые больше для маркетинга используются, — сэкономили.
Как и с чем применять лосьон?
Наш отшелушивающий лосьон предназначен как для жирной, так и для комбинированной кожи. Если в первом случае мы используем его на всём лице, то во втором — в Т-зоне, потому что на щёки наносить его смысла нет. Также его можно использовать на других, так называемых себорейных зонах — груди, плечах и спине, при необходимости. То есть, если резюмировать, применяем его в следующих ситуациях:
- При себорее, чтобы уменьшить салоотделение и дальше уже поддерживать нормальный уровень себопродукции.
- При фолликулярном гиперкератозе на жирной и комбинированной коже, чтобы убрать излишки роговых клеток, которые закупоривают сальные протоки. Если он развился на сухой коже, то используем более мягкие отшелушивающие средства — либо на других компонентах вроде миндальной и молочной кислоты, энзимов, либо салицилку с низкой (0,1-0,4%) концентрацией.
- При псориазе, атопических дерматитах вне обострения салициловую кислоту можно использовать, но с осторожностью, как вспомогательное средство.
По поводу фототоксичности салициловой кислоты данные разнятся. Некоторые исследования предполагают, что она в комбинации с аскорбиновой кислотой под действием света может вызывать повреждение ДНК-клеток. В других источниках утверждается, что салициловая кислота не вызывает фототоксичных эффектов. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаёт стандартные рекомендации:
- Делать пробу средства на аллергические реакции.
- Читать мануал, потому что у салицилки может быть разный режим применения. Например, дважды в неделю, 1 раз в день и т.д.
- Не применять средства с салициловой кислотой младенцам и детям.
- Использовать вместе с солнцезащитными средствами.
Ещё один важный вопрос — как правильно наносить салициловый лосьон. Потому что от этого зависит, насколько эффективно он будет работать. Тут такие рекомендации:
- Для нелокального применения наносится на очищенную кожу с помощью ватного диска. Если хотите похлопываниями пальцами, как любят это делать корейцы, — ради Бога, тоже норм. Просто диск ещё мягкую механическую очистку даёт.
- Затем нужно подождать минут 5, чтобы компоненты впитались в кожу, а кислота и другие активные агенты немножко поработали. Кроме того, наш лосьон — он слабокислый, и если сразу на него нанести какой-нибудь крем с pH около 6, то наше средство нейтрализуется. Оно просто не успеет нормально поработать.
В принципе, наш лосьон сочетается почти со всей косметикой, кроме:
- Пептидной — потому что кислота, как мы помним, разрушает белки. Пептиды и салицилку лучше по времени вообще разнести. Например, утром пептидное средство с нейтральным тоником, а вечером — салициловый лосьон. Конечно, если у нас есть крем с пептидами и другим важным для нас компонентом, которого нет в других средствах без пептидов, то можно скомбинировать его и с салицилкой. Только нужно её сначала нанести, а потом подождать минут 30, чтобы и кислота смогла поработать, и пептиды потом не разрушились, так как кожа за это время восстановит свой нормальный pH, а салицилка полностью впитается.
- Средств на основе бензоил пероксида, ретинола — потому что это агрессивная косметика, которая и так кожу травмирует, а салицилка только усилит этот эффект. Хотя люди с толстой кожей могут через 15-20 минут после салицилки нанести ретинол без особых опасений. Но в любом случае нужно делать это с осторожностью. Например, если человек только начал использовать ретинол, не прошёл период адаптации к ретинолу (в некоторых случаях даже с проявлением ретиноевого дерматита) и не знает, как кожа у него среагирует, — тогда салициловый лосьон мы сразу не назначаем. Как-нибудь потом, если он вообще потребуется.
Вещества, с которыми можно сочетать наш лосьон, я бы разделила на две большие группы:
- Синергисты — средства, которые усиливают действие салицилки. Как бы решают аналогичные проблемы, но подъезжают к ним, так сказать, на другой козе.
- Нейтрализаторы — средства, которые уменьшают побочки, вызываемые салициловой кислотой.
Из синергистов с салициловым лосьоном хорошо сочетается, например, наш матирующий тоник Sebobalance (Себобаланс) с себорегуляторами — каламином, цинком ПСА. Он как раз убирает избыточный жир и блеск с кожи. Вот его можно использовать утром, а по вечерам (3 раза в неделю, больше не стоит) — салициловый лосьон. Или, например, если не хочется по вечерам в те дни, когда нет салицилки, ничего матирующего, то подойдёт успокаивающий тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера, балансирующий тоник для жирной и проблемной кожи, а женщины 35+ оценят лосьон-концентрат NEO с липосомальным дигидрокверцетином, сосудоукрепляющими компонентами и выраженным анти-эйдж эффектом.
В принципе, можно разные комбинации придумывать с салициловым лосьоном и другими продуктами, например, сделать домашнюю атравматичную чистку:
- Сначала умыться — можно наше гидрофильное масло под это дело использовать в сочетании с одним из очищающих муссов: с витамином С или экстрактом алоэ.
- Потом протереть кожу салициловым лосьоном и нанести энзимную пектиновую маску под плёнку на 15 минут, чтобы раскрыть и очистить поры, отшелушить эпидермис, убрать комедоны. Смыть маску водой.
- Далее сузить поры глиняной маской Sebobalance (на 15 минут, затем смыть водой).
- Затем использовать успокаивающую маску или лосьон, нанести привычный уход.
То есть получается чистка лица в домашних условиях, уменьшающая выделение кожного сала и сужающая поры. Полностью мы их закрыть не можем, потому что тут уже генетика вмешивается (пор не видно только на очень сухой коже). Но в наших силах их немного сузить, убрав этот излишек кожного сала, который протоки сальных желёз забивает вместе с неотшелушенным внутрипротоковым эпителием. А если уже пошёл воспалительный процесс, то добавляем сыворотку «Стоп – Акне» с азелаиновой кислотой. Комбинировать с ней салициловую кислоту можно, если осторожно. Вполне рабочая и безопасная схема, только нужно ориентироваться на чувствительность кожи. Есть у нас ещё такая штука, как матирующий флюид с себорегулирующими компонентами. Он действует как адсорбент, то есть впитывает излишек кожного сала и продлевает матовость кожи.
Кстати, вот пара неочевидных, но весьма эффективных способов использовать наш салициловый лосьон:
- Для профилактики врастания волос после эпиляции в чувствительных зонах — подмышках и бикини. Там спиртовые отшелушивающие лосьоны лучше не использовать, потому что раздражение будет. А наш бесспиртовой, но с салициловой кислотой подходит в самый раз.
- Для отшелушивания при фолликулярном гиперкератозе на теле, когда образуется так называемая «гусиная кожа» (keratosis pilaris). Так как он часто связан с атопическим дерматитом, лучше использовать именно неспиртовой салициловый лосьон, потому что спирт вызовет повышенную чувствительность и раздражение кожных покровов.
Та самая «гусиная кожа» — наш отшелушивающий лосьон поможет и с ней
И напоследок про побочки и их нейтрализаторы. Так как салициловая кислота подсушивает кожу, то её нужно комбинировать с чем-то, что даёт лёгкое увлажнение. Плюс SPF (солнцезащитные средства) — для профилактики фотосенсибилизации на солнце. Не забываем, что салицилка разрушает белки всей микрофлоры на коже — не только патогенной, но и нормальной. Соответственно, можно использовать различные составы с про- и пребиотиками вроде нашего ProbioSkin, чтобы защитить «правильные» микробы от истребления.
