Приветствую всех! Этот колоритный китайский суперстрат под брендом Kuruisi попал ко мне в полностью разобранном состоянии — результат взаимовыгодного обмена на неплохой комбоусилитель.
Бывший владелец пришел к выводу, что доводка данного инструмента до ума потребует слишком много времени и ресурсов. Насколько оправдано такое решение, мы сможем оценить в ходе работы.
Анализ исходного состояния
Лицевая панель многострадального китайского инструмента была щедро украшена наклейками: от покемонов и логотипов Dunlop до рекламы уроков Fender, аниме-персонажей и символики группы Beartooth.
Декоративные звезды на грифе смотрятся неплохо, но их износостойкость оставляет желать лучшего. Из-за частичного истирания декора накладку придется полностью очистить.
Вся «начинка» и металлическая фурнитура хранились в обычном магазинном пакете. К моему удивлению, комплект крепежа сохранился в полном объеме.
Не хватало лишь хромированных ручек потенциометров — их экс-владелец переставил на другую гитару. Впрочем, в моих запасах найдется достойная замена.
В стоке здесь стояли такие же регуляторы, как на модели Tinar GT500. Судя по всему, Kuruisi и Tinar сходят с конвейеров одной и той же китайской фабрики.
Обычно процесс начинается с демонтажа, но в этот раз подготовительный этап за меня уже выполнили. Пришло время вдохнуть новую жизнь в этот заброшенный проект.
Конструктив грифа
Колковая механика представлена современными закрытыми моделями с резьбовыми втулками.
Голова грифа наклонена относительно плоскости струн, что избавляет от необходимости установки направляющих ритейнеров.
Один из колков лишился защитной крышки. Планируя в дальнейшем обменять этот ультрамариновый инструмент, я решил привести его в полный порядок.
Для этого я позаимствую целый колок у своего экспериментального оранжевого телекастера, а некомплектную деталь установлю на него — для «стендового» инструмента это не критично.
Профиль тонкого кленового грифа, состоящего из двух продольных частей, спроектирован для техничной и скоростной игры.
Матовый лак со временем заполировался от рук до глянца, что особенно заметно при сравнении тыльной стороны с пяткой.
Лишние отверстия в пятке намекают на неудачные попытки «поженить» этот гриф с другим корпусом.
Исправление дефектов крепления
Типичная болезнь бюджетных электрогитар — неправильная подготовка крепежных отверстий. Для экономии времени производитель сверлит и корпус, и гриф единым 4-миллиметровым сверлом за один проход.
В итоге шурупы фиксируются в древесине деки, а не притягивают гриф к ней. Это ведет к люфтам, посторонним звукам и постоянным проблемам со строем.
Для правильной фиксации отверстия в корпусе нужно расширить до 5 мм — тогда саморезы будут свободно проходить сквозь них и надежно вгрызаться в массив грифа.
Старые отверстия в самом грифе я реставрирую классическим методом: вклеиваю пробки из прочного бамбука (обычные зубочистки идеально подходят для этой цели).
После полимеризации клея лишние части бамбуковых стержней аккуратно удаляются.
Финальный этап — выравнивание поверхности пятки напильником. Любая неровность здесь крадет сустейн и может привести к перекосу грифа при установке.
Теперь можно подготовить новые посадочные места диаметром 3.5–4 мм.
Очень важно контролировать глубину сверления, чтобы не повторить ошибку, допущенную на Tinar GT500.
Для ограничения хода сверла я использую проверенный метод — маркер из изоленты. Поделитесь в комментариях, как вы ловите нужную глубину?
Стоит учесть, что крепежные шурупы здесь разной длины: два коротких и два длинных. Это связано с анатомическим вырезом деки, обеспечивающим комфортный доступ к верхним позициям.
Инструмент оснащен 24 ладами на накладке из «техновуда» (модифицированного бамбука). Радиус в 16 дюймов идеален для скоростных пассажей и глубоких бэндов.
Чтобы края ладов не травмировали пальцы, я провожу их финишную обработку: закругление торцов надфилем и полировку абразивными ластиками.
Стандартный комплект полировальных ластиков включает зернистость от 180 до 2000.
Мой набор заметно износился после десятков инструментов. Советую сохранять упаковку, чтобы не путать назначение цветов.
Для деликатной работы с ладами хорошо подходят надфили с безопасными скругленными гранями. Дорогие брендовые инструменты можно заменить удачным набором MASTER HAND из Fix Price — иногда там встречаются отличные экземпляры.
Даже в эпоху маркетплейсов стоит заглядывать в обычные магазины. К слову, недавно мне удалось найти в комиссионке один крайне любопытный инструмент, обзор на который скоро появится.
Корпус и механические узлы
Освобожденная от наклеек дека оказалась практически в безупречном состоянии.
Сборку начинаю с установки пуговиц под ремень.
Далее монтирую систему тремоло.
Недостающий саморез нашелся быстро — он примагнитился к звукоснимателю.
Припаиваю «землю» и блокирую бридж, затягивая пружины. Это обеспечит непоколебимую стабильность строя при активной игре.
Конфигурация датчиков
Для проверки магнитной полярности я использую самодельный тестер на датчиках Холла.
Замеры показали следующее: нековый хамбакер (10.83 кОм) ориентирован южным полюсом наружу. Средний сингл (4.14 кОм) имеет северную ориентацию. Бриджевый хамбакер (11.81 кОм) «смотрит» на струны катушкой с северным полюсом.
Заводская схема была выстроена по принципу чередования полюсов для реализации бесшумных режимов при отсечках.
Такая раскладка позволяет получить чистое «стратовское» звучание во 2-м и 4-м положениях селектора, как на классических инструментах вроде Ibanez GiO.
Я решил поэкспериментировать и заменил средний датчик на более яркий сингл (5.08 кОм) от Aria Pro II.
Белая крышка легко меняется на черную, а его южная полярность открывает интересные возможности для формирования тембра.
Выбранная конфигурация даст более «носовой», характерный для телекастера окрас и минимизирует потерю громкости при включении противофазы.
Апгрейд электроники
С помощью осциллографа проверяю фазировку датчиков: резкое отведение металлического предмета от магнитов должно вызывать положительный импульс.
Для корректной работы схемы инверсии фазы оба провода среднего сингла должны быть экранированы.
Использую метод перетяжки оплетки с качественного донорского кабеля. Это обеспечит надежную защиту от наводок.
Одножильные выводы хамбакеров заменяю на многожильные кабели, что необходимо для реализации режима отсечки.
Все соединения тщательно изолируются термоусадкой для предотвращения случайных замыканий.
Подготовленные звукосниматели занимают свои места на корпусе.
Для настройки автоотсечки я модифицирую печатную плату переключателя, перерезая одну из дорожек.
Полость темброблока покрывается графитовым составом для экранировки, после чего монтируется вся коммутация.
Принцип автоотсечки прост: «нижние» катушки хамбакеров замыкаются на землю только в комбинированных положениях селектора.
Крышку темброблока дополнительно оклеиваю алюминиевой фольгой.
Устанавливаю органы управления: регулятор громкости и переключатель инверсии фазы.
Финальный штрих в цепи — тон-компенсация с конденсатором на 47 нФ.
Закрываю полость и перехожу к финальной отладке.
Натягиваю струны, корректирую прогиб, выставляю высоту и интонацию. Гитара готова к тестам.
Черные ручки в духе Fender Jazz Bass отлично гармонируют с глубоким синим цветом корпуса.
Итоги работы
Прослушать демо на Youtube
После локальной шлифовки проблемного седьмого лада гитара обрела достойную эргономику. Тембр вполне конкурентоспособен, а при замене магнитов на Alnico 5 результат будет еще внушительнее.
Как и ожидалось, перед нами добротный «конструктор», требующий приложенных рук для раскрытия потенциала. Стоит ли такая овчинка выделки — вопрос индивидуальный.
© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»
