От задумки до реализации: мотивация, теория, практика, закупка, тюнинг корпуса, отбеливание пластика и софт.
1. Мотивация
Для меня всё началось с того, что мне подарили компьютер в 97-ом году, в результате чего моей любимой игровой эпохой стали годы 97-2002, когда игры достигали невероятных красот в 2D и еще неуклюже, но упорно и через тернии прокладывали свой путь к 3D.
Игры той эпохи зачастую либо вовсе не идут на современных ПК, либо худо-бедно запускаются, но без поддержки многих фичей, из-за чего кажутся лишь тусклой тенью того, чем они были в своё время. А те, что запускаются, выглядят отталкивающе в следствии самой крупной утраты той эпохи — монитора ЭЛТ, о превосходстве которого уже все давно наслышаны: от отсутствия motion blur до идеального отображение любого неродного разрешения.
Многое можно проэмулировать, но не всё так просто. Если нужды DOS игр почти полностью покрываются ЭЛТ с DOSBox’ом и эмулятором миди синтезатора Gravis Ultrasound, Roland MT-32 или любого другого на ваш вкус, то с эрой Win9X таких решений нет.
Ближайшее к эмуляции Win95 — это программа PCem, которая кое-как эмулирует Pentium 133 MHz, но подтормаживает даже в играх 95-го года. На эмуляцию частот выше она неспособна на текущем железе 2022го — затык в современных процессорах, одноядерной производительности которых не хватает на эмуляцию даже Pentium 2. Также есть VMWare и VirtualBox, но у них нет хардварной поддержки ничего, из того что нас интересует.
А интересует нас вот что.
EAX
Лучше один раз услышать, чем пытаться описывать это.
С 2007-го года, разработчики просто забивали на качественный звук примерно до 2015-го года, тем более, что на консолях ситуация с точки зрения железа была ничем не лучше. Только в некоторых ААА играх типа Battlefield и Call of Duty были софтварные решения того, что раньше работало из коробки, но это были единичные случаи.
С 2015-го года, с появлением первых VR шлемов внезапно выяснилось, что звук просто отвратительный. В индустрии резко стали продвигать HRTF стандарт, чтобы подогнать звук под реализм картинки. Сейчас ситуация продолжает исправляться с появлением многих высококачественных библиотек — Steam Audio, Oculus, Wwise и даже в UE5 есть своя система с рейтрейсами. На примере следующего видео, можете сравнить звук в Dead Space и в его ремейке. Первый вышел в 2008-ом, тем самым попав в долину мертвого звука, а для ремейка они скодили свою систему.
Sorry, not supported on Windows NT
И конечно же многие игры элементарно не запускаются на ядре NT, на котором была Windows 2000. Вы можете попробовать их запускать через режим совместимости или через какой-нибудь Glide to OpenGL wrapper, но я лишь пожелаю вам удачи.
Например, запустить Need for Speed 2 (1997 год) мне удалось лишь в VMWare под WinXP — но без звука, без ЕАХ, с софтварным рендерером и невозможностью развернуть на весь экран через апскейлер — сомнительное удовольствие. Icewind Dale 2 (2002 год) я запустил через DxWnd и апскейлил через Lossless Scaling, но при таком сетапе в ней не работал скроллинг камеры ни мышкой, ни клавиатурой.
2. Теория железа
Итак, вы решили собрать свой ретро компьютер.
Сразу стоит определиться с эрой. Ретро риги делятся на несколько устоявшихся категорий:
- DOS игры — либо на чистом DOS, либо на Win95
- Win98 на Pentium III для игр 90-ых
- Дуалбут Win98SE/WinXP для игр 95-2003
- WinXP — для поздних игр с «полным» DirectX 9
Последний вариант — для таких игр как Crysis, Half Life 2, Oblivion, Race Driver: GRID, и прочее. Меня он не интересует, я про него ничего не знаю, в т.ч. мне неясна мотивация его сборщиков.
DOS игры — я бы хотел собрать такой риг, про него мне кое-что известно, но не всё. Я вскользь еще буду упоминать его, т.к. с тем железом связано достаточно интересных мелочей.
Дуалбут Win98SE/WinXP — это то, о чем пойдет речь в данной статье.
WinXP прекрасно подойдет для большинства игр, но всё же некоторые не переваривают ядро NT. Для них мы легко переключимся на 98.
Сочетать в себе железо двух настолько отдаленных ОСей — задача непростая, но решаемая. Win98 не поддерживает больше 512 мегабайт RAM, поэтому мы будем их «прятать» от неё. Win98 не понимает диски больше чем 128 гигабайт — при попытке записать что-то в 129ый, она запишет в 1ый, поэтому для нее мы создадим небольшой раздел. Бывают случаи, когда некоторые драйвера и программы плохо переваривают Windows на диске D, поэтому обе винды мы заставим видеть свой раздел как C:, что требует специальных ухищрений.
Нам потребуется материнка из тех времен, когда они еще не умели грузиться с флешек, поэтому для установки ОСи мы будем эмулировать флоппи драйв неким девайсом.
А начнем сборку мы с проца.
Процессор, сокет, чипсет
WinXP просуществовала с 2001-го по 2006-ой, что было нехарактерно долго для типичной итерации Windows того времени. Логично было бы взять самый мощный процессор, который поддерживает 98/XP — но это неверно.
Интересующие нас игры могут глючить при виде двух и более ядер, а последним одноядерным процом был Pentium 4, поэтому наш выбор — это он. Почти все модели Pentium 4 уже имели два треда и научились технологии hyperthreading. Она тоже беспокоит многие игры [источник], но её мы можем отключить в материнке, поэтому проблем с четвертым «пнём» у нас не возникнет.
Pentium 4, как и WinXP, имел нехарактерно долгую жизнь и выходил в разных моделях. Если кратко, это.
- Willamette (1.3 — 2.2 ГГц)
- Northwood (1.6 — 3.4 ГГц)
- Gellatin — по сути это Northwood с более широким кэшем
- Prescott (2.4 — 3.8 ГГц)
- Cedar Mill (3 — 3.6 ГГц)
Ставился он на следующие сокеты: Socket 423, Socket 478, Socket 775 или LGA 775.
Изначально, я конечно же копал в сторону Cedar Mill, ведь нас интересует максимально быстрая работа игр для загрузки сейвов, локаций и пр. Cedar Mill вышел только на сокете 775 и оба они прекрасно работают с Win98. Проблема с этим сокетом в том, что почти все материнки, что вы найдете — будут с PCI-E шиной для видео карты. А как я уже говорил, мы обязаны остановиться на 5ой или «FX» серии видеокарт Нвидии. Да, у них теоретически было несколько PCI-E модификаций своих карт, но на практике мы их уже не найдем — их было слишком мало. Поэтому нас интересуют материнки только с шиной AGP.
А раз так, значит мы обязаны опуститься на сокет ниже — это 478. Под него у нас выбор от Willamette до Prescott.
Тогда, казалось бы, берем Prescott и вперед, но и тут не всё так просто. Prescott это самый горячий Pentium 4 с официально заявленной TDP до 130 Ватт, тогда как у Northwood’а TDP намного ниже — от 60 до 80 Ватт. Ставить турбину от самолета заместо кулера не хотелось, тем более, что Northwood справится с играми до 2002-го года как с ребенком.
Следовательно, выбор проца: Pentium 4 Northwood, желательно от 3.0 ГГц
Сокет: 478
Чипсет: i875P
По этим параметрам вы уже можете искать себе материнку. Для дополнительной информации по сокетам, см. сюда.
Об Атлонах я ничего не знаю, поэтому это на ваше усмотрение, но на них тоже собирают. Я лишь помню, что в то время их сторонился, т.к. Intel умел отключаться при перегреве, а AMD в буквальном смысле сгорал [видео 2006-го].
Материнка
Спеки материнки я уже написал, но тут стоит затронуть тему «Конденсаторной чумы«. Википедия относит к этому периоду 1999-2007 годы, но среди ретро-энтузиастов бытует мнение, что хуже всего пришлось железу 99-2003. В особенности железу от Асуса.
При этом, материнки с AGP практически не делали после 2004го. Поэтому вам надо найти материнку именно этого года, иначе вас могут посетить вздутые конденсаторы. Эта проблема так же касается видео карт и звуковых карт. Избегайте железо 99-2003!
Аудио карта
Первой аудиокартой с ЕАX была Sound Blaster Live! на чипе EMU10K1. Вторая — Sound Blaster Audigy на улучшенном чипе EMU10K2. Audigy 2 ZS и Audigy 4 — это две наилучшие карты, которые поддерживают Win98, поэтому можете смело брать одну из них.
Я же не выдержал и пошел дальше, взяв следующую серию X-Fi, модель Fatal1ty на чипе EMU20K1. Эта аудиокарта имеет культовый статус и легендарное звучание, которое очаровало всех аудиофилов того времени. Опционально, эта карта поставлялась с очень эстетичной I/O панелькой под 5.25″ слот. Она первая поддерживала CMSS-3D. Она стоила бешеных денег и пользовалась популярностью даже у музыкантов, которые о гейминге и краем уха не слышали. В общем, я не выдержал и купил именно её.
Если у вас наушники 80 Ом, то возможно вы захотите дополнительный усилитель. Мнения на форумах расходятся примерно 50 на 50 о его необходимости с этой картой. Я пытался разобраться, стоит ли здесь усилитель сильнее, чем на предыдущих, но информации об этом практически нет, а та что есть — сильно расходится.
Единственная проблема с X-Fi в том, что у этой аудио карты нет драйверов под Win98. На момент написания этих строк, я еще не собрал свой риг. В дальнейшем мне очевидно придется приобрести Audigy для 98.
Видео карта
Здесь у вас широкий выбор. Если вы не хотите FX и вы не планируете запускать Морровинд и ему подобные игры, можете вообще взять классику GeForce 4 MX 440.
А среди FX даже есть модель 5200 с пассивным охлажденеим! Да, тогда было и такое.
Если постараться, полагаю можно андерклокнуть свой проц и поставить на него огромный радиатор пассивного охлаждения. Тогда у вас в компе шуметь будет только блок питания.
Кстати на тему охлаждения, но немного отвлекаясь от текущей сборки. Пока разглядывал разное железо на Авито, набрел на почти полную сборку Pentium I, 133 MHz.
На фото автор спокойно снимает проц, фоткает его и кладет обратно. С удивлением нагуглил, что термопаста в то время не использовалась повсеместно. Её применение стало необходимостью лишь в районе Пентиума 2-3. Кто-то на форумах вспоминает, что 80386 процы встречались вовсе без кулера.
Рамы
Скорее всего ваша материнская плата будет поддерживать 4 гигабайта рамов. Однако не торопитесь покупать столько. Дело в том, что WinXP будет рандомно использовать от 3 до 3.5 гигабайт, но не больше. Определено это будет тем, как материнка распределит адресное пространство — от нас в этом деле ничего не зависит.
Правило там следующее: берем наименьший адрес LFB (linear frame buffer) вашей видео карты. Сверяем:
0xC0000000 -> 3 ГБ рамов
0xD0000000 -> 3.25 ГБ
0xE0000000 -> 3.5 ГБ
Если у вас будет больше указанных гигабайт на XP, операционка будет их видеть, но она не будет их использовать. При желании, можно создавать в этом пространстве рамовый диск (ссылка требует прокси).
(Во время WinXP SP2, была возможность использовать 64 гигабайта, но в SP3 эту возможность вырезали. Есть любительский патч, восстанавливающий 64 гигабайта: True PAE patch. Он нестабилен на многих системах, некоторые драйвера отказываются с ним работать, и в любом случае ни одно ваше приложение не сможет использовать больше 2 гигов. Не рекомендую, но смотрите сами.)
Казалось бы, давайте тогда купим 3 гигабайта, но и тут не всё так просто. При совпадении частот, первые две плашки по 1 гигабайт будут работать в быстром режиме dual-channel mode. А вот если вы вставите третью, то вероятнее всего вашу материнку из этого режима выбьет. Тогда еще далеко не все имплементировали flex mode, который позволяет использовать первые две шины в одном режиме, а вторые в другом.
Саму технологию изобрели в 2004-ом, но это не значит, что все производители кинулись её внедрять. Смотрите мануал от вашей материнки и читайте внимательно раздел про рамы. Скорее всего, вам придется вставить два гига для оптимальной работы. Либо покупайте четыре, но сидеть будете с тремя (с хвостиком).
Монитор
Лучшими брендами на западе считаются Nokia, Mitsubishi, NEC, ViewSonic. Я неуверен, что у нас были Нокии, по крайней мере на Авито я их не встречал. Однако подойдут и SyncMaster от Samsung, и LG, да и другие вполне возможно — просто читайте старые обзоры. Больше о мониторах в следующем разделе.
3. Практика железа
Мы живем в неидеальном мире, поэтому практика иногда отличается от теории.
Кулер
Начнем с того, что не-стоковый кулер под socket 478 найти весьма сложно на момент написания статьи (конец 2022-го). Начните поиск именно с него. Если вы читаете эти строки годами позже, возможно его вообще будет не найти — тогда придется собирать под другой сокет, а это значит другая материнка, другой проц, возможно даже другая видеокарта.
До 2020го, Scythe делала кулеры Scythe Shuriken, а также их версия Rev. B, которые идеально вставали на s478. Но в 2022ом году новых больше нет. Также Scythe делала Mugen 2 rev. B, который неофициально был совместим с s478, а его предыдущие версии — даже официально. Их всех можно поискать на Авито.
По моему опыту конца 2022го года, легче всего найти Zalman CNPS7000 и CNPS7700 на Авито.
В крайнем случае, все еще продаются стоковые кулера от Intel на яндекс.маркете, но качества от них не ждите, и лучше закупить несколько, чтобы заменить когда он начнет трещать на всю квартиру через пару лет.
Ситуация с кулерами на старые сокеты доводит до того, что люди учатся модить неподходящие кулеры. Попробуйте сами, если хотите. (у меня ссылка открывается только через впн) Минус этого подхода в том, что вам придется платить полную цену нового кулера (тысячи 4 как минимум), тогда как старые болтаются в районе 300-1000 рублей.
Монитор
Не рассчитывайте взять 19″ на первых порах, т.к. их не так уж и много. Они пришлись на нулевые, а как раз в это время все стали переходить на плоские панельки, поэтому в достаточном количестве их просто не успели произвести.
Иногда 19шки всплывают, но всегда весят больше 20кг, следовательно Авито вам их не доставит. Можно попробовать договориться с продавцом отправить их через СДЭК по предоплате, но во-первых продавец может оставить предоплату себе и ничего не отправить. Во-вторых, продавец откажется долбаться со всем этим. В-третьих, СДЭК вам этот монитор разобьет в дребезги с шансом примерно 99%, особенно с учетом того, что оригинальных упаковок от монитора ни у кого не осталось. А в-четвертых, монитор обязательно надо проверять лично, иначе вам продадут нерабочий.
Продавцы очень ленивые и не хотят ничего проверять. «Монитор работал 10 лет назад когда я его клал в шкаф, значит пишу рабочий» — это логика большинства объявлений на авито. К сожалению это не всегда так. Правила, которые я выработал личным опытом:
- Спрашивайте, когда монитор последний раз включали.
- Если больше полу-года назад, просите включить его. Неважно, что подключить не к чему — кинескоп должен включиться и отобразить менюшку «нет сигнала».
- Просите возможность потестировать моник с их компьютером. С вас — переходник. Купите переходничок на VGA-HDMI или VGA-Displayport. Если не разрешают потестировать картинку, можете не ехать, либо договаривайтесь о возможности возврата в течении суток. И готовьтесь ехать дважды.
Итак, вы приехали:
- Монитор часто засран сантиметровым слоем пыли, а экран в пятнах. Протирайте экран до идеальной чистоты — некоторые из этих пятен могут быть вовсе не пятнами, а зонами стёртого защитного покрытия. Такие зоны будут фактически «неотмываемыми пятнами» и будут мозолить глаза при использовании. Они нам ненужны.
- По углам ничего не должно быть засвеченым или затемненным, не должно быть никаких аберраций типа искривлений изображения или цветов, не должно нигде ничего мигать на экране.
- Поставьте максимальную яркость и проверьте тем самым какой запас и кинескопа. Со временем они тусклеют. Если при максимальной яркости он недостаточно яркий, не берите — этот уже всё.
Для тех, кто незнаком с ЭЛТ — не пугайтесь, если картинка занимает не весь экран, либо картинка съехала от центра. В ЭЛТ это настраивается в менюшках — картинку растягивают по вертикали и горизонтали, а также двигают туда-сюда. Заходите в меню и тыкайте всё, настроек там будет крайне мало.
Всегда выставляйте рекомендуемое разрешение и частоту, иначе он будет мерцать и глазам будет больно на него смотреть дольше пары секунд. Не пугайтесь, он не сломан, просто выставлены неверные настройки. У семнашек ставьте разрешение — 1024*768. Обычно с максимально доступной герцовкой, но не всегда. У девятнашек 1280*1024.
А по поводу размера — не комплексуйте и не расстраивайтесь, 17шки и 19шки не бог весть какие разные. У семнашки видимая область составляет 16″ (40.64 см). У девятнашки эта область — 18″ (45.7 см). Не велика потеря.
Жесткий диск
Старые жесткие диски использовать не рекомендуется. Они зачастую уже одной ногой на том свете и долго не прослужат.
Для их замены у нас есть два варианта, по порядку предпочтительности.
1. Небольшой SSD на 120-240 гигов
Вы не получите полноценную скорость ССД, но вы получите безотказную работу и все же повышенную скорость. Единственный минус в том, что WinXP не поддерживает функцию TRIM.
Трим — это команда, которой ОСь сообщает диску, что блоки не несут полезной информации и их можно очистить. Без трима, после длительного использования, ССД будет думать что он забит под отказ, хотя ОСь будет сообщать, что свободного места в нем порядочно. Удаление файлов будет происходить только для ОСи — ССД их будет лишь помечать как удаленные, но на деле будет их держать и дальше. Это приведет к тому, что у него будет крайне мало свободного места и он начнет тормозить. Когда оно у него закончится окончательно, он всё же нехотя начнет переписывать нетримнутые куски, но работать будет крайне медленно.
Проблема эта нивелируется так:
По возможности, избегайте относительно новых ССД с типом памяти TLC и MLC, предпочитайте старый SLC. Объяснения этого настолько замудренные, что я решил в них не вникать, а принять на веру.
Также при создании логических разделов, оставьте 25% диска без раздела. Это позволит диску всегда иметь достаточно свободного места, а следовательно работать быстрее.
В конце концов, если захотите тримнуть через годик-другой, можете бэкапнуть диск, сделать secure erase и восстановить на нем все данные. Еще можете поставить линукс как третью ось, он вам всё тримнет. Но большинство этим не запаривается, а ограничивается советами выше.
Еще я слышал, что встречаются ССД со встроенным тримом, но найти их не смог.
Для здоровый работы ССД, нужно чтобы ОСь его не дефрагментировала, иначе она его за годик в гроб сведет — об этом подробнее в разделе Софт.
2. CF (Compact Flash) карты
Если на вашей материнке нет SATA портов для ссд, можете купить на Али два CF Card Reader’а. Один внутрь, другой снаружи. CF карты имплементируют IDE, поэтому будут распознаваться вашим компом как обычные жесткие диски.
Слева — внутренняя за 80 рублей, справа — сменная за 100 рублей. Можете поискать такую, чтобы вставала в 5.25″ слот.
Сами карты покупаются на Озоне — есть Экспресс доставка за час. Карты по 32 гига стоят 2.5к рублей. За три тысячи встречаются 128 гигов на Авито. Одной такой хватит за глаза и за уши, даже «установив все игры».
Как сделать дуалбут для ССД я буду обсуждать в разделе «софт», но если будете использовать CF карты, то можете просто поставить WinXP на одну, Win98 на другую, и свободно переключаться между ними.
Они хоть и медленнее SSD, вполне пользуются популярностью в ретровиков.
Floppy Drive
Рабочих флоппи дискет найти сложно, а те, что еще работают, уже могут легко размагнититься и не гарантируют нормальную работу, поэтому флоппи я использовать не буду.
Для чего вообще нужны флоппи? Для установки ОСи.
Дело в том, что материнки того времени не умеют загружаться с юсб флешек. Есть три варианта действия для установки винды:
- Загрузочный CD, соответственно вы приобритаете СДРОМ, но еще и будьте готовы его подключить к вашему современному компьютеру через Sata-USB переходник, чтобы записать нужные загрузочные диски.
- Подключить хард через такой же переходник, создать на нем загрузочный раздел с ДОСом, как-то там подключить драйвера для ЮСБшек (есть такая возможность) и плясать уже от неё. Мне не нравится этот вариант — вдруг я случайно отформатирую диск? И такое бывало. Тогда опять его вынимать, подсоединять к своему основному компу?
- Лучший вариант на мой взгляд: хардварный эмулятор флоппи по имени GOTEK, в который вставляются простые флешки usb. Продается на Али за 1400 рублей. Я буду использовать именно его, т.к. он простой, дешевый и надеждый.
Блок питания
Не берите старый, большинство ретро ригов умирает от старых БП.
Берите новый на 400 ватт, этого хватит с большим запасом.
При наличии IDE девайсов, может понадобится переходник для кабеля питания.
Кстати, если бы речь шла о DOS сборке, то на старых материнках блоки питания — формата AT, а не ATX. Но старые АТшки будут работать 1 из 5, поэтому тут особенно важно ставить новый БП, используя переходник с Али.
4. Покупка железа (Авито)
Признаюсь, я не сразу проникся «Авито». Изначально платформа вызывала неосознанное чувство брезгливости — там и вещи грязные, и продавцы согласны сраться за 100 рублей. Но потом я «въехал» в тему — Авито это сэндбокс ММО с уникальными интерракциями, которые вы больше нигде и никогда не получите, а также с квестами и паззлами, которые можно решить только нестандартным мышлением. Играйте в неё, пока она есть.
Кто еще вам предложит заняться БДСМ, глядя на ваши интересы?
Процессор
Процы Pentium 4 на Авито стоят от 100 до 300 рублей. Модель зачастую не указана, надо вычитывать серийник с фото и гуглить.
За пару часов я для себя нашел:
- Три Northwood по 2.4 ГГц по 100-300р
- Один Northwood 2.6 ГГц за 160р
- Один Northwood 3.0 ГГц за… 3000 рублей
Девушки, продающие старую железяку занимают отдельное место у меня в сердце. Её процессор ведь 3 ггц? А современные AMD Ryzen 9 3900X — 3.8 ггц. Надо ли объяснять, что это практически одно и то же? А все, кто ей пишут, что это не так — это наёбщики, позарившиеся на её сокровище, конечно же.
Я пробовал вступить с ней в диалог, но это бесполезно — дива читает, но не снисходит до ответа. В итоге взял 2.6 ГГц за 160 р.
Монитор
Большинство мониторов семнашек — от 300 до 1300 рублей. Какое-нибудь редчайшее предложение можно встретить за 3000 тысячи, но оно того не стоит. Все эти мониторы использовались. Если использовались в видео наблюдении, то цена им ноль. Если работали как домашняя пека, то цена им тысяча. Девятнашки можно встретить 2-3 тысячи.
Вот такой невероятной красоты, профессиональный, 19 дюймовый Mitsubishi 930 SB продавался в Самаре целых три дня за 2500 р.
Я пытался уговорить владельца всеми возможными способами отправить мне его СДЭКом, но все попытки оказались тщетны. На третьи сутки я уже планировал нанять рандома с youdoo, чтоб он мне его доставил любым способом, но мои мучения закончились, когда кто-то наконец выкупил его и его сняли с продажи.
Выбрав другую 19шку за 3к и сторговавшись до 2.5к, я поехал куда-то в дебри Ленобласти, за Мурино. Поездка заняла 2 часа в одну сторону, но монитор там просто отказался подавать признаки жизни. Вот он бедный, 19шка:
При включении, у него щелкало какое-то реле и мигала лампочка. Гугл показал, что это типовая проблема данной модели — пробит диод на 30 ом. Я хотел было отвезти его в ремонт, но продавец отказывался сбросить цену, поэтому я уехал ни с чем. Неделю спустя, монитор до сих пор висит на Авито с описанием «рабочий» по цене в 3000. Почему? Просто ему так кажется.
Второй монитор, который я собирался купить, был профессиональный Mitsubishi Pro 750 SB, как самарский, но 17шка. За него я готов был драться на ринге. Однако следуя своим только что выработанным правилам, я попросил владельца включить его в розетку. Мы душевно обсудили это по телефону, владелец пообещал к вечеру прислать фото рабочего кинескопа.
Вечером:
Третий и четвертый мониторы я не мог посмотреть несколько дней, владельцы каждый день обещали «завтра».
Как всегда отличилась девушка, продающая 19шку, такую же как в Мурино. Она продает а) обычную пожелтевшую ийаму за 8 ТЫСЯЧ, б) без возможности посмотреть на месте, и с) через доставку, которую у нее не примет курьер по правилам площадки.
Ну хотя бы ответила, и на том спасибо.
Стало ясно, что если я продолжу дотошно относиться к моделям, то никогда ничего не выцеплю и я стал писать всем подряд. Одако даже среди всех вылезавших моделей я не мог найти никого, кто готов предоставить доказательства работоспособности и согласен встретиться в адекватные сроки.
Был еще такой, но к нему я решил не обращаться. Шмальнет еще, когда начну торговаться.
Пришлось думать «out of the box». Я стал искать не по слову «ЭЛТ», а по слову «старый» в разделе мониторов. И о чудо, я нашел ЭЛТшку от 20-летнего владельца, который не знал, как это называется. Так я приобрел iiyama Vision Master Pro 1413 за 1000 р.
Обратите внимание на пятна на экране. Хорошенько его отмыв, я нашел неотмываемое пятно — это сошло защитное покрытие. Пятно хорошо видно и в выключенном, и во включенном состоянии.
Во всем остальном, монитор хорош, хоть пятно немного расстроило.
Желтизна тоже слегка напрягала и хотелось попробовать отбелить, но открывать мониторы я боюсь — кинескоп может ударить на несколько тысяч вольт. А жаль, т.к. в первозданном виде он выглядел намного приятнее:
Через два дня, я наткнулся на ретро энтузиаста из Москвы, у которого было объявление о продаже ЛИШНЕГО 21″ монитора. Я конечно же начал его расспрашивать, где он их берет. На что он ответил «да не проблема, щас и тебе найду» и скинул мне 22-дюймовый ЭЛТ в Ленобласти за 2000р., который не вылезал по слову ЭЛТ. Через час я уже ехал домой с махиной в 28 кг и хохотал от счастья.
Насколько я понял, он искал по словам bnc, d-sub, vga. Поиск таким образом может помочь вам найти скрытые объявления и дать фору перед другими ретро энтузиастами.
Моя прелесть:
Двадцать восемь килограм — это не шутки, пару раз я его чуть не выронил, а когда донес — руки были в синяках от неправильной хватки.
Центр тяжести в нем расположен не по центру. Самая тяжелая часть — в районе стекла, т.е. спереди. Поднимайте его экраном к себе. Но смотрите, чтобы на вас не было царапающих элементов.
Видео карта
Выбор видеокарт немалый, цены от 300 до 800 р.
Я взял FX 5700 LE за 200 р. Она имеет пониженную частоту по сравнению с настоящей 5700 — значит не будет сильно греться, а большего мне и не надо.
Память
Не пытайтесь выцепить DDR от продавцов с одной плашкой — она часто будет нерабочая. Есть продавцы оптовики старой памяти, берите у них, т.к. они хотя бы пишут, что тестируют свой товар. Я взял две плашки по 1 гиг 400 Mhz по 300 р. за штуку. Теоретически я мог брать 533 MHz, но я их не нашел.
Блок питания
Взял новый Zalman Wattbit 400W за 1999 р. на яндекс маркете.
Кулер
Zalman CNPS7700 за 1200 р. на авито. Вскрывался, но не использовался. Выглядит новым.
Клавиатура и мышь
Мышка и клавиатура у нас должны быть на порте PS/2, любезно проилюстрированном Егором.
Между продчим, этот порт круче USB, т.к. поддерживает одновременное нажатие 8-ми клавиш, тогда как юсб лишь 6-ти (хотя у юсб есть и продвинутые варианты, гуглить n-key rollover). Также, материнки обрабатывают сигнал с ps/2 быстрее, чем с юсб. Хотя доказательств последнему заявлению я не видел, но данное мнение бытует среди кибер-спортсменов, так что охотно верю.
Мышь
До 87го мышки выглядели следующим образом:
Слева, это то — что IBM представила ровно в 87ом году. В этом же году Microsoft совершила дизайнерский прорыв, представив мышку, которую в народе назвали dove bar — «мыльница». Не только Джобс умел инновировать дизайн.
В 93-ем Microsoft совершила еще один прорыв, развив идею практически до идеала. В народе называлась «kidney», т.е. печень.
Если она вас заинтересовала, какой-то ютюбер купил ящик из 50 штук и теперь продает их на Авито. Я думаю все желающие успеют. Предупреждаю, она шариковая. Посмотрите его обзор.
Далее, эта же классика, но с колёсиком — называется Intellimouse. Опять кто-то купил оптом и продает.
Невозможно улучшить идеал, поэтому следующая итерация лишь заменила шарик на лазер. Она даже название не изменила. На Авито новых не нашел, но меня прекрасно устраивает и шарик. Я с ним просидел добрых лет 10. Просто надо иногда открывать и чистить.
Мышь: цена вопроса 500 р.
Двумя неделями спустя. Теперь когда я уже получил эту мышь, хочу вас предостеречь её не покупать. Мне с самого начала тяжело было поверить, что откуда-то берутся целые ящики оригинальных интеллимаусов и подозревал подделку. Скорее всего, этим оно и является. У мыши перевернутое направление скролла. Я даже её разобрал, чтобы проверить, что там внутри.
В электронике я ноль. Деталь, судя по всему, оригинальная, но к ней неправильно подведены первые два контакта, отвечающие за направление скролла. Перепаивать я не буду, скорее куплю лазерную.
Для жалающих окунуться в ретро мыши, на авито есть много других вариантов.
Есть и новые варианты на озоне.
И, как видите, еще есть и переходники. Про них ничего не могу сказать, не пробовал.
Клавиатура
С клавиатурой тоже не всё так просто. Сразу скажу, что, например, такую классику вам никто не продаст.
Сейчас из-за механики она в моде у хипстеров, поэтому её цена — от 5 до 7 тыс. рублей на ebay. У нас я её вообще не нашел.
На Авито, если поставить галочку «новые» в ps/2 клавиатурах, вылезут в основном только две модели: это Genius KB-06X2 и Logitech Deluxe 250. Первая вообще 2008го года, что слишком поздно, да и кнопки у нее низкие — это вообще не ретро. А вторая 2006го года, но у меня прямо сейчас такая же модель, только черная. Слишком уж они современные на мой вкус.
Помимо них, еще вылезают всякие фрики, типа такой:
С клавиатурами сложность в том, что ретро клавы все были белые, а белый пластик желтеет. Что ж — остается только один вариант: берем любую Б/У желтую и будем её отбеливать, благо это недорого. Для этого нам понадобится женский отбеливатель для волос (сила 12_0) за 400р., УФ-лампа, а также кулинарная плёнка. Процесс занимает лишь пару часов. Об этом я подробнее напишу в следующем разделе под названием «отбеливание». А пока, выбирайте любую Б/У!
Если возьмете что-то слишком старое (хотя слишком старых клав не бывает), то вам может понадобиться переходник АТ к PS/2, за копейки на Али:
Я себе взял Cherry RS 6000 за 800 р. Если вы хотите собрать сборку по-дешевле, вы не обязаны быть столь экстравагантны и можете найти себе Б/У за 100р. Но если вы миллионер, то можете взять Б/У механическую Cherry за 3-5 тысяч.
После покупки, продавец любезно предложил мне какое-то говно.
Смотрите какие еще фрики там обитают:
Опять возвращаясь к этому разделу двумя неделями позже: я уже успел это подзабыть, но получив свою черри сразу об этом вспомнил — старые мембранные клавиатуры требовали силу нажатия просто неимоверную по сравнению с современными. На любителя.
Коврик
Какая может быть ретро сборка без коврика 90ых? Нет, мне эта идея совершенно невыносима. Я поставил себе целью найти коврик, который будет выглядеть «как тогда», например:
Эти period-correct коврики на Авито слишком задрюпаные, поэтому вбивайте на озоне «коврик для мыши Sonnen». В наличии также есть синяя классика, но она быстро пачкается. Рисунки — лучше.
У Sonnen есть коврики в двух ценах — за 150 и за 450. Мне было интересно, чем они отличаются, поэтому кинувшись грудью на эту финансовую амбразуру, я заказал оба. В результате мне приехали два абсолютно идентичных коврика, с идентичным номером артикула, штрихкодом и прочими чертами. Тогда до меня дошло, что разные не коврики, а продавцы. Оформил возврат.
Аудио карта
С X-Fi пришлось попотеть, т.к. многие её до сих пор выставляют за 4-5 тысяч, по старой памяти. Сегодня эта карта непригодна, для Win11 нет драйверов, хотя краем глаза видел, что кто-то пытается пилить самопальные дрова под Win11. Для Win10 они уже были глючные, так что не знаю, что они там получат на выходе, но для многих это не аргумент.
В итоге удалось приобрести за 1300 р.
Корпус
С корпусом, у меня случился кризис. Я вбил себе в голову, что корпус мне нужен белый, т.к. тогда компьютеры были белыми. Но одновременно мне нужна черная фронтовая панель, т.к. у меня два черных девайса. Я нашел ровно один такой корпус, подсмотрев идею у другого ретро энтузиаста. Выглядел он просто отвал бошки — это кейс DeepCool Tesseract White.
Белое — это признак ретро, а черное — современности. Этот корпус сочетал их в себе так же, как моя сборка сочетала старое и новое железо. Я должен был его заполучить любой ценой.
К сожалению, ситуация выглядела так, будто владельцы Тессерактов сговорились этого не допустить. На Авито было 8-10 Тессерактов. Ни один из них не согласился мне его продать.
Многие из владельцев просто не отвечали. Другие писали, что не отправляют. Третьи выставляли запредельные цены.
Я снова начал пытаться думать «out of the box». Мне уже нечего было терять, я начал пытаться «подкупать» их, предлагая цену выше указанной.
Этому я предложил на тысячу дороже, просто чтобы он поднял жопу и отнес кейс на почту. Но будучи владельцем Тессеракта, его это конечно же не устроило.
Другой владелец выставил кейс за гроши, ему сразу кто-то позвонил и «забронировал». Я попытался перебить бронь:
Нет, зачем продавать за 2500, когда можно отдать какому-то рандому практически бесплатно, потому что он попросил. Причем затем владелец обиделся и перестал мне отвечать.
Следующий владелец выставил еще дешевле, моментально продал и снял объявление. Я стал ломиться к нему в личку через другие лоты и уговаривать не отдавать кейс, а продать мне. Всё было тщетно.
В тот момент я очень сильно напрягся. Моего примитивного мышления «out of the box» не хватало, надо было начинать думать «out of this world». В итоге я решил сделать свой Тессеракт.
Я заказал черный вариант, коих немерено, изучил как красят корпуса и собираюсь этим заняться в одном из следующих разделов, под названием «тюнинг». Можете мне довериться, я посмотрел целых два ролика на ютюбе.
Дело это несложное, поэтому рекомендую вам тоже взять Б/У корпус подешевле, купить красок и сделать себе кастомный кейс. Это в любом случае дешевле, чем покупать современный. Старые корпуса продаются за 200р, а краски за 200 р./банку. Учтите, что если вы будете брать GOTEK, CDROM или аудиокарту с «магнитолой», то современный корпус без 5.25″ слота вам всё равно не подойдет.
Стоимость
Вся сборка вышла на 13,5 тысяч без учета доставки, однако вы не обязаны брать клавиатуру за 800, корпус за 2700, X-Fi за 1300, а монитор вам скорее всего обойдется в 300-1000, поэтому можете рассчитывать на сборку за 8 тысяч.
Сейчас на Авито акция — первые три доставки будут стоить 50 рублей. Последующие 250 рублей. Если требуется сэкономить, можете ездить за железом лично, а доставкой заказать только то, что иначе никак.
5. Очистка, отбеливание, покраска
Почти всё железо приедет грязным, поэтому вам понадобится его очистить и заменить термопасту на видео карте, северном мосту и ЦПУ. Для этого придется приобрести еще пару вещей.
- Термопасту, хотя бы 4 гр. Arctic MX-4 (теплопроводность 8,5 ватт/метр-кельвин) дорогая — 900 рублей, можно брать GD007 (теплопроводность 6,8 Вт/мК) — 250 рублей.
- Баллон со сжатым воздухом — 300 рублей
- С 2017го года у нас запрещена продажа алкоголя в аптеках, поэтому берем изопропиловый спирт с Озона — 250 рублей / литр
- Если какие-то части приедут мертвыми, можно попробовать их воскресить с помощью воды, мыла и очистителя контактов — 300 рублей. Возможно вы захотите воспользоваться дистиллированной водой (об этом чуть позже) — еще 200 рублей.
- Очиститель контактов — 284 р.
- Ватные палочки
Примечание: моя материнка не ПОСТила при включении — был просто черный экран и казалось, что надо заказывать другу. В разговоре с владельцем выяснилось, что он её хорошо протестировал перед отправкой. Он посоветовал мне покопать в сторону рамов. Решилось в итоге тем, что я протер рамы очистителем контактов. Они окислились настолько, что падало напряжение и материнка не могла запостить. Визуально это не было заметно. Хорошо трите все контакты, будь то рамы, видюха и пр.
Итого: около 1800 рублей.
- Если собираетесь красить корпус, помимо красок (я взял Kudo) не забудьте заказать обезжириватель и малярную ленту. Также советую иметь респиратор. С двумя банками краски разных цветов, у меня вышло 800 рублей.
- Если собираетесь отбеливать пластик, возьмите осветлитель для волос инвенсивностью 12_0, ультрафиолетовую лампу и рулон кухонной фольги — у меня вышло 1200 рублей.
Отмывать спиртом можно как в этом видео.
Бывает, приезжают мертвые платы. Их можно промыть очистителем контактов, а затем помыть водой с мылом, как в этом видео. Многим помогает — читал как ретро энтузиаст заказывает пачками звуковые карты SB Live! и 4 из 5 мертвых оживают после водных процедур.
Насчет дистиллированной воды, объясню: вода в чистом виде не проводит электричество. Вода из крана проводит его из-за солей. Морская вода из-за соли проводит еще в 100 раз лучше. После того, как вода высохнет, остатки соли не могут проводить ток, но другие загрязнения теоретически могут. Обычно никто не парится по этому поводу, но если хотите исключить мизерный шанс короткого замыкания, после промывки в раковине можете дополнительно сполоснуть дистиллированной.
Покраска
В этом видео, автор рассказывает всё, что нужно знать о покраске корпусов.
В этом вы можете еще узнать о другом подходе с использованием лака.
Результаты из двух видео:
На пол пути у меня кончилась белая краска, пришлось дозаказывать и ждать. Здесь 4 слоя на крыше корпуса и 1 слой на боковых.
Отбеливание
Клавиатура, которую я собирался отбеливать, судя по всему была частично отбелена продавцом. Я уточнил, что именно он с ней сделал — он сказал, что тёр очистителем для автосалона. В результате она не желтая и не белая. Пока что я решил оставить её как есть, поэтому поделиться своим опытом не смогу. Инструкции можно взять из этого видео.
С использованием осветлителя для волос, результаты впечатляющие. Автор приводит и другие способы, но для себя я выбрал осветлитель из-за доступности метода. Также неплохо себя зарекомендовал метод засвечивания солнцем, но на момент написания этой статьи, у меня лишь несколько часов света в сутках. Питер.
6. Софт
Установить старую винду без флоппи или CDROM’а — довольно сложно. Дуалбут — практически невозможно.
Лично мне GOTEK дожидаться было долго, поэтому я приступил к установке, используя второй диск для опоры. Если у вас в наличии GOTEK уже имеется, я поясню, в чем наши действия должны отличаться.
Win98 весьма притязательна к разделам и форматированию жесткого диска. Нам понадобиться совершить несколько операций, чтобы в итоге добиться следующих параметров:
- Раздел FAT32 должен быть первым на диске.
- Раздел должен начинаться с сектора 504 — это стартовый цилиндр 0, головка 8, сектор 1. Да, никаких цилиндров у SSD нет, но винда98 об этом не знает и будет рассматривать его определенным образом.
- Кластеры должны быть длинной в 4 килобайта.
Данная конфигурация ускоряет работу SSD с 60 мб/с до 90 мб/с, поэтому принебрегать данными этапами крайне нерекомендуется.
Итак, для Win98 нам понадобится, либо GOTEK + 2 флешки, либо второй жесткий диск и ничего больше.
При наличии GOTEK, вы записываете Plop Boot Manager на первую флешку, форматируя её как дискетку (не знаю еще как это делать, т.к. на момент написания готек мне так и не приехал, так что погуглите). Через Plop можно загрузиться со второй флешки напрямую по USB. Не забудьте зайти в настройки в Plop и поставить usb mode 1, иначе комп просто зависнет.
На вторую флешку вы записываете Easy2Boot. Если у вас нет GOTEK, то просто записывайте Easy2Boot на второй жесткий диск. При создании разделов, выбирете размер 8 ГБ для первого и 8 ГБ для второго (или меньше, если угодно).
В первый раздел закиньте загрузочную дискетку Win98 (распространение легально) в путь _ISO/WIN, а расширение дискеты поменяйте на imgfdhd0. Расширение — это определенные директивы для e2b.
На второй закиньте разархивированный диск с Win98 Second Edition (OEM Full), в любую папку, это не важно.
Также скачайте FalconFour’s Ultimate Boot CD 4.61. Его нужно установить в E2B, инструкции здесь.
А еще закачайте на второй раздел HIMEMX.EXE (для работы с 512+ мб рам), nusb36e.exe (драйвер USB, ссылка открывается через прокси) и можно начинать!
Готовим раздел
- Загружайтесь в E2B, выбирайте FalconFour (MiniXP).
- Жмите HBCD Menu, Programs -> Drive and File System -> Partition Management -> DiskGenius. Здесь через ПКМ создаете раздел Primary Partition, FAT32, желаемого размера. Под Win98 хватит и 20 гб. Не жмите OK, а жмите Advanced. Вбивайте цифры 0, 8, 1 — стартовый сектор станет 504. ОК и Save All. Можете также отформатировать, если он потребует.
- DiskGenius не поддерживает кластеризацию нужного нам размера, поэтому теперь снова перезагружаемся в E2B, FalconFour, выбираем Easeus Partition Master. В ней переформатируем созданный раздел в 4КБ. Apply чтобы начать форматировать.
Готовим установочные файлы
Снова перезугражаем ПК, опять идем в E2B, грузимся с загрузочной дискетки Win98. Здесь придется немного поработать в DOS.
Предположим, что ваша дискетка это A:, SSD под винду это D:, а второй раздел E2B где лежат установочные файлы это C: (и предположим что вы положили их в C:/WinInst). Я не знаю, так ли это. Вам надо запустить fdisk, выбрать 5ое меню и посмотреть там размеры разных дисков — так вы поймете какой является каким.
Выполняем команды:
- sys D: — это создал базовый, пустой DOS на D:
- fdisk /cmbr 2 — это создаст MBR (master boot record) на диске 2, которым должен быть ваш SSD
- copy *.* D: — это предполагается что вы находитесь в A: Команда скопирует всё из A: в D:, т.е. теперь загрузочная дискетка в виде настроенного DOS ляжет к вам на SSD
- copy C:\Win98\tools\oldmsdos\xcopy.exe A: — копируем экзешник xcopy, который нам сейчас пригодится
- Запустите xcopy — вам вылезет предупреждение, о том что нужен еще какой-то .mod файл — скопируйте его в A: тем же способом. Забыл его название.
- D:
- md wininst— создаст папку wininst
- xcopy C:\WinInst\ D:\wininst /e— копирует все установочные файлы с одного диска на другой
- Таким же способом скопируйте HIMEMX.EXE и nusb36e.exe на SSD куда хотите. Нам они пригодятся чуть позже.
Установка
Выключайте ПК. Отключите второй диск, если вы делали через него. Вытаскивайте все флешки. Вытаскивайте все плашки памяти, кроме одной — нам нужно иметь в идеале 512 мб рамов или меньше, либо 1 ГБ в крайнем случае, но точно не больше.
А теперь загружайтесь с SSD — вы попадете в некий кривой DOS, который заточен под то, чтоб быть загрузочной дискеткой. Теоретически вы могли бы установить и настоящий MS-DOS 6.22, но эта операционка была до моего первого ПК, поэтому я с ней не очень. Для меня самым простым решением было скопировать её как есть с дискетки.
Заходите в C:/wininst и запускайте setup.exe. Дальше всё весьма прямолинейно.
Если у вас 1 GB, установка может идти очень медленно и зависать. Зависнуть на 40 минут — вообще не проблема.
Минимальная настройка
Память
Итак, вас поприветствовал рабочий стол в 16 битной палитре, от которого вытекают глаза. Если у вас 1 ГБ, вся система будет тормознутой. Нам нужно срочно пофиксить работу с памятью.
Кладите HIMEMX.EXE в C:/Windows. Там же открывайте system.ini и выставляйте следующие значения:
[386Enh]
MaxPhysPage=48000
MinSPs=16
ConservativeSwapfileUsage=1
DMABufferSize=64
ChunkSize=1024
В корне диске открывайте config.sys (возможно в настройках папки надо включить отображение системных файлов). В нем вас встретит куча лишнего кода, унаследованного от дискетки Win98. Вырезаем всё нунжное, оставляем лишь:
device=aspi4dos.sys
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEMX.EXE
dos=high,umb
lastdrive=z
Также очистите файл autoexec.bat, в котором гора мусора от дискетки.
Перезагрузитесь. Теперь Win98 во-первых научится работать нормально с 1 гигом рамов, а во-вторых не будет видеть всё, что выше этого 1 гига.
Винда уже должна начать почти летать, но все еще могут тормозить операции с жесктим диском.
Жесткий диск
ПКМ по «Моему компьютеру», device manager, ПКМ по жесткому диску и в настройках включайте DMA — direct memory access. Это включит возможность загружать байты напрямую с диска в рамы, в обход CPU. Данная операция увеличит скорость работы диска с 1 MB/s до 100. Перезагрузитесь.
Снова память
Ваша система почти готова к тому, чтобы начать ставить дрова и настраивать под себя. Установка дров в те времена была не такой безобидной процедурой и могла отправить винду в кому. Выводить её из этого состояния надо через Safe Mode. А Safe Mode грузится иначе и не сможет загрузиться если у вас больше 512 мб памяти. Надо пропатчить IO.SYS.
Качайте W98IOPAT.EXE. Этот файлик довольно таки тяжело достать. Зная страницы, где он раньше лежал, вы можете скачать его через webarchive.
В C:/Windows скопируйте himemx.exe, назвав копию himem.exe. Кладите w98iopat.exe в корневую диска и запускайте, перезагрузитесь в чистый дос и загрузите файлик. Он вам даст пару инструкций для редактирования system.ini. Используйте досовскую команду edit.
Альтернативный способ
До недавнего времени еще был платный патч памяти, который обучал вин98 поддерживать 4 ГБ памяти. Я ненавижу платное, поэтому я этим патчем не интересовался, но кликал на ссылку ради интереса. Она никогда не открывалась. В итоге выяснилось, что автор патча Rudolph R. Loew умер в сентябре 2019го, после чего его утилиту выложили на archive.org. Она должна решать обе задачи по фиксу памяти, можете попробовать её вместо моего способа. Полагаю, это будет иметь свои преимущества. Win98 очень аккуратно относилась к рамам, поэтому всегда всё пыталась выгружать в swap на диск. Но т.к. у нас ssd, нас интересует как можно меньше таких свап i/o операций.
Из оставшихся рамов, можно сделать рам-диск, который и будет использоваться под SWAP. Я этого не делал, поэтому рассказать не смогу. Здесь одна из таких утилит (есть еще такая ссылка на бесплатный ramdisk, правда я неуверен что это одно и то же… возможно две утилиты с одним названием).
Драйвера
Прежде, чем ставить драйвера, я бы посоветовал вам бэкапнуть весь раздел любым удобным для вас способом, т.к. высоки шансы, что вы что-нибудь сломаете. В те времена винду сломать было очень несложно. Во время написания этой статьи я несколько раз восстанавливаться с бэкапа, т.к. у меня не работал звук и я пробовал различные дрова. Некоторые из них клали систему в гроб, но через safe mode система воскрешалась. А вот такая безобидная утилита как ps2rate, которая призвана увеличивать кол-во апдейтов мышки с 40 в секунду до 200, просто аннигилировала мою ось — восстановить удалось только с бэкапа. Хотя я бы её все равно попробовал на вашем месте — никто кроме меня не жаловался.
Для чипсета, вы скорее всего найдете дрова на сайте производителя. Если они не предоставят дрова от ethernet, то можете посмотреть название в мануале и найти вручную.
Для видео карты, советую прочесать этот раздел и подобрать самый последний nvidia detonator под вашу ось и модель карты.
И небольшой совет — если хотите попасть в safe mode, держите левый ctrl зажатым. С какого момента его надо зажимать, я так и не понял — толи после экрана биоса, толи еще когда. Способ работает через раз.
Софт
Для бенчмарков — софт здесь (серийники дать не могу, но вы их легко найдете сами) + HWiNFO 7.20. Также неплохо поставить memtest86 на сутки.
Не забудьте поставить DirectX последней версии для вашей видюхи. Последняя версия для Win98 — 9.0c.
Что-нибудь отсюда может пригодиться: 7-zip, Process Explorer. Не забудьте поставить Winamp 2 для настоящего ретро.
Rain 1.0 [описание, ссылка] контролирует скорость кулера CPU в зависимости от температуры, но только на старых процах до P3. Да, тогда это надо было делать левым софтом. Я попробовал поставить софт от моей материнки — он оказался дико глючным, пришлось снести. А этот не пошел, т.к. мой проц новее поддерживаемых.
metapad 3.5 [описание, ссылка] — текстовый редактор.
Total Uninstall 2.34 [описание, ссылка] — может наблюдать за установкой и откатить все изменения, если софт криво встал и отказывается удаляться. Бывает и такое.
IrfanView 3.97 [описание, ссылка] — самый лучший просмотрщик картинок. Все его использовали. В винде для этого был только paint.
Transparent 4.2 [описание, ссылка] — графический твик, эффект на скриншоте ниже. Добавления в автоматический запуск нет, поэтому создаете ярлык и кидаете в Пуск/Programs/StartUp. Так просто раньше это делалось в Винде. Параметры /R500 /N /CFFFFFF если хотите белый шрифт, как на скрине.
PS2Rate 0.5 [описание, ссылка] — Меняет кол-во апдейтов от мышки с дефолтных 40 до, например 80-200. Это не та же программа, о которой я писал, что убила мою винде. Эта работает и обязательна к использованию на Win98.
Daemon Tools 3.47 [описание + фикс] — Последняя версия для Win9X. (ссылка требует прокси)
Конец
Сегодня — 15-ое декабря, а я должен был получить GOTEK 14-го. Однако только что мне пришло сообщение о том, что его доставку переносят на 26ое декабря. Следовательно ХП я не увижу еще очень долго, поэтому пришло время прощаться, дорогой читатель. Вся информация ниже этого параграфа — теоретическая. Скорее всего, в общих чертах она верная, поэтому я осмелюсь её напечатать без проверки. В конце концов, что такое ретро сборка, если вы своим опытом не набиваете себе шишек? Так даже честнее.
Послесловие: установка Windows XP
Винде ХП тоже лучше думать, что она стоит на C. Грузимся в Easeus Partition Master, создаем раздел NTFS, снова блоками по 4КБ. Не забудьте оставить 20-25% SSD без раздела. Отмечаем созданный раздел как активный — это «превратит его в C:», условно говоря.
В отличии от Win98 нам не нужен ДОС, чтобы бутстрапать установку. ВинХП шла с загружаемыми дисками, которые всё умели сами.
Однако проблема тут в том, что установщик хочет перезагрузиться во время установки, а тогда мы потеряем маунтнутый «CD». E2B решает эту проблему, но этот способ работает только с проверенными образами (после слов these three XP ISOs work OK with E2B and are recommended). Дальнейшие инструкции по установке здесь.
После всего проделанного, обе операционки будут думать, что стоят на C:
Донастройка WinXP для работы с SSD заключается в отключении: prefetch, hibernation, indexing, scheduled defrag, pagefile. Все инструкции здесь.
Т.к. теперь мы загружаемся лишь в ХП, ставим Boot US и возвращаем возможность грузиться в Win98. ВСЁ!
Что дальше
1. Многие рекомендуют перепаять конденсаторы. Если материнка прожила 20 лет, то с перепаянными кондеями она проживет еще 20.
2. Также у меня дико трещит кулер на северном мостике. К нему я думаю провести водянку, либо поставить большой пассивный радиатор.
3. Скорость вентиляторов в корпусе никак не регулируется — планирую купить для них ручной регулятор и выставить на тихий режим.
4. А когда всё это закончу и буду полностью доволен — МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К DOS РЕТРО СБОРКЕ (ивильный хохот). Я слышал, там доходит до того, что люди разрабатывают собственные микросхемы и еще много чего интересного. Но об этом, в другой раз.
